Photography 101: Velge RIKTIG ISO
Av John O ‘ Connell
De fleste av våre digitale kameraer har EN ISO-følsomhetsinnstilling for å velge, som i kombinasjon med lukkerhastighet og blenderåpning danner de tre beina på eksponeringskrakken. Det som pleide å bli kalt filmhastighet i dagene da du måtte sette inn en rulle lysfølsom mikrolagsplast med perforerte kanter på baksiden av kameraet, ble erstattet MED EN ISO-vurdering i digitalkameraalderen.
en gammel rull Med tri-X 400 ASA-film ble ansett som ganske «rask» i disse dager, et Par F-Stopp raskere enn den langsommere, Men renere bildeproduserende Plus-X. Langsom og rask betydde hvor relativt følsom hver film var for lys. (Sakte, tror jeg, underforstått at du må bruke en langsom lukkerhastighet for å slippe inn mer lys; raskt betydde at du kunne bruke en rask lukkerhastighet og fortsatt få et godt eksponert bilde.)
ASA, Eller American Standards Association ratings, ble erstattet av ratings fra International Standards Organization, ELLER ISO, på 1970-tallet, men de relative sensitivitetskonvensjonene forble.
Lavhastighetsfilm produserte svært rene bilder, med svarte svarte og hvite hvite. Høyhastighetsfilm gjorde det mulig for oss å skyte i svakt lys, men bildene våre begynte å bli mer «kornete» da filmhastigheten økte. Høyere hastighet filmer hadde større korn, jo bedre å samle lys.
i Dag kalles dette kornet «støy», selv om det ikke er forårsaket av store korn, men av den elektroniske statikken enhetene oppretter. Det er en bedre, mer vitenskapelig forklaring, men uten å komme inn i fotonene, forringer denne støyen bildens renhet. Jo høyere ISO, jo «høyere» signalet statisk eller støy blir.
takket være kvaliteten på Dagens Speilreflekskameraer og kompakter, som blir bedre med hver ny modell, kan kameraene våre ta ganske «støyfrie» eller i det minste svært lave støybilder, selv ved relativt høye hastigheter, som 1600, 3200 (eller enda høyere med noen av de mest avanserte kameraene), spesielt de med fullformatsensorer. Mens støy fortsatt er et problem ved ekstremt høye hastigheter, kan sensorer, selv beskjærte sensorer som Nikons Dx eller Canons OG ANDRE produsenters APS-C håndtere de fleste eksponeringer med letthet.
Det beste tipset for å velge RIKTIG ISO-innstilling forblir det samme som det gjorde for filmhastighet: bruk den laveste ISO du kan og fortsatt få et riktig eksponert bilde, med en rask nok lukkerhastighet for å stoppe bevegelse og avbryte kameraristing, og En F-Stop stor eller liten nok til å oppnå ønsket dybdeskarphet. NOEN GANGER VIL DET VÆRE ISO 100 og andre ganger kan det være 1600, 3200, 6400 eller høyere.
En annen vurdering: Lange linser legger til vekt, og jo tyngre vekten, desto vanskeligere er det å holde utstyret stabilt uten stativ. En 1,5 pund. kamera og 1 lb. objektivet krever en rask lukker for å holde ting stødig, og du må kanskje øke ISO for å aktivere en 1/250 eller 1/500 eller høyere lukkerhastighet. (Hvis DU ikke kan øke ISO av frykt for støy, må du bruke en bredere blenderåpning for å imøtekomme en rask lukkerhastighet og lav ISO-innstilling.)
du kan prøve Å Bruke Auto ISO hvis kameraet har denne innstillingen tilgjengelig. Med Auto ISO kan du stille inn minimum OG maksimum ISO du vil at kameraet skal bruke. På denne måten, hvis du fotograferer utendørs med mye jevnt lys, vil kameraet velge den laveste ISO lukkerhastigheten og blenderåpningen vil tillate; og når du beveger deg inne i kameraet, begynner DU å øke ISO-VERDIEN i forhold til lukker-og F-Stop-innstillingene, opp til det maksimale du har angitt.
Proffer og erfarne skyttere foretrekker vanligvis å sette SIN EGEN ISO i stedet for å avstå beslutningen til enheten. Det handler om hvor mye kontroll du vil utøve. Øv deg på Å BRUKE FORSKJELLIGE ISO-innstillinger på din neste fotoutflukt og se hvordan bildene dine påvirkes.
for Mer Grunnleggende Fotografiutdanning, sjekk ut disse artiklene:
Fotografi 101: Blenderåpning
Fotografi 101: Lukkertid
Fotografi 101: Komposisjon