• Articles
• admin

Bygg denne liten båt trailer for sommeren

Å BYGGE EN ENKEL trailer for et lite lys, runabout av 10ft til 13 fot lang med ca 5ft bred (3-4 meter lang med opp til 1,5 meter bred) dette designet er ideelt. Den er egnet for en jolle, tinny, Parkercraft eller til og med barnas yacht. Du kan tilpasse denne økonomiske designen, men komponentry er ikke billig, så hold det enkelt hvis du vil at det skal forbli så rimelig som mulig. Ikke gå over toppen. Båten sitter på kjølruller på fjernlysdraget og over sperrene. Den støttes av chine ruller på baksiden, og er veldig sikker når festet ned. Rammen som holder chine rullene og støtter aksel, fjærer og hjul, er festet til fjernlyset Med u-bolter, og kan flyttes mellom to kjølvalser for å justere for de forskjellige størrelsene på båten. Vinsjstolpen foran er også festet til bjelken Med U-bolter og kan justeres for båtens baugposisjon. Jeg forestiller meg en båt som har et overheng på baksiden av 200mm eller 300mm-den nøyaktige avstanden spiller ingen rolle. Tilhengeren vil kjore lett fra bach til stranden. Når du ønsker å reise på veien, baklys nummer plate og Garanterer Fitness klistremerke kan plasseres på en lys bord festet til baksiden av båten. Det er den beste måten å holde konstruksjonen enkel. Ellers må du fi x lys på metallarmer på hver side på baksiden, og det kan begrense bredden på båten du kan komme inn. Materialet er alt stål, selv om konstruksjonen er vanlig og totalt ikke for tung.
tverrdelene er laget av 50x50mm vinkeljern, og rammens sideskinner er 40x40mm RHS. Sperrene er sveiset direkte på sideskinnene. Akselen er laget av 40X40MM RHS. Fjernlys / trekkstang er 50x50mm RHS av 5mm tykt stål – du vil ikke at stangen bøyer fordi den på 3,6 meter er ganske lang.
Etter vanlig praksis, jeg tack-sveise delene først, beveger seg gjennom hele tilhengeren for å sikre at det er alt firkantet og alle målingene er enige. Når tilhengeren har blitt fi nished og montert jeg gjør en full sveis på alt jeg tack-sveiset. Komponentene som jeg kan demontere, tar jeg til benken for å sveise

Hjul og nav seter

Du kan bruke standardnav eller andre forskjellige nav, men jeg har brukt mariniserte nav som inkluderer en gummitetning i settet for å stoppe vann å komme inn. Gummi er bedre for båthengere på grunn av kontakt med vann. Dette arrangementet er bedre enn en leppetetning, fordi vanntrykket kommer pa gummitetningen og lukker det effektivt.
Du kan gå til trillebårnav og hjul hvis du vil-båten tilhengeren vil bære er ganske lett. De mindre hjulene ville være gode nok, og ville være greit hvis du bare gikk fra bach til strand, eller ikke veldig langt. Hvis du vil reise på en offentlig vei, må du selvfølgelig få det garantert. Måten jeg har bygget dette designet er opp til å garantere standard.

Fjærer

fjærene kommer med tre blader, for en 750 kg vurdering, men jeg har tatt ett blad av fordi jeg føler at fjærene er for tunge. Som en twoleaf våren, kan det beskrives som en 500kg vurdering, og det er nok for en båt hvor dens fi xed vekt er kjent. Vanlige innenlandske tilhengere trenger sterkere fjærer som de kan bære alle slags forskjellige vekter. Hvis noen mennesker ønsker å laste båten opp med utstyr når tauing det for helligdager, kan de liker å holde på alle bladene som følger med fjærene som standard kit.

fjernlys

Begynn med 3,6 meter bjelke som er støtte for hele tilhengeren og trekkstangen. Forbor et hull i enden av 50X50MM RHS for at sikkerhetskjeden skal boltes inn i trekkstangen, ikke sveiset. Merk hullene gjennom koblingen på et 220mm langt stykke 80x10mm flatt stål og sveis denne koblingsplaten på den ene enden av trekkstangen. Jeg har koblingsplaten stikker om 80mm ut fra forsiden av baren, men du kan ha så mye du vil, forutsatt at det er nok klaring for mutrene som holder koblingen på.
Kvadrat opp koblingsplaten som er tack-sveiset.
sett deretter fjernlyset på to kontakter eller lignende støtter slik at du kan jobbe på rammen. Med rammen på hovedtrekk eller bjelke, kan jeg få målingene riktig alle runde for ramme, aksel og fjærer.

Ramme

Merk de 1200 mm lange vinklenejernkorsdelene i midten. Square opp vinkel jern på hoved bar. Mark og deretter bore hull på hver side av midtpunktet til fi t u-bolter som vil klemme foran og bak vinkel jern stykker på hver side av 50mm trekkstang. Bakvinkeljernet har da fire hull boret på hver side av hoveddraget for chine-rullene. De ekstra hullene gjør at chine roller montering flyttes for å passe forskjellige båt skrog.
Mål 50 mm inn fra hver ende av vinkeljernet, og merk deretter hullene med fi xing-platen som kommer som et sett med chine – støttevalsen. Dette Er En U-fi xture på en lang stang som klemmes av platene gjennom hullene i vinkeljernet. Avstanden mellom for-og bakkorsdelene i rammen bestemmes av lengden på fjærene. I denne tilhengeren er målingen 680mm lengde fra frontfjærhengeren til bakre tøffel. Det er ikke viktig hvilken måling det er, men det som måles er hva fjærene er for rammen.
RHS er plassert mellom vinkeljernkorsdelene for å holde vinkeljernet på plass. Jeg flytter RHS ut 20mm eller så sidelengs bort fra monteringsbrakettene til sperren. DET tar OGSÅ RHS bort fra chine hullene. Sjekk rammen for torget. Klem det og tackweld rammen. Jeg legger rammen på benken for å sveise tøfler og fjærer på. Sett rammen tilbake på hovedbjelken og klargjør akselen.

Aksel

jeg fant det var 1195mm. jeg la til 20mm hver side for klaring til hjulet. Totalt var 1235mm, så jeg kuttet stålet til akselen i den lengden.
Få sentrum på 617mm (halvparten av 1235). Bruk denne til å måle tilbake for hullene boret I RHS for locator pinnene, som er i sentrum av fjærene. Avstanden mellom disse lokaliseringspinnene er 1155mm. Halvparten er 577mm, så lokaliseringshullene i akselen blir boret i akselen ved 577mm ut fra midten ved 617mm.
Mål 577mm Og kontroller krittmerkene mot fjærlokaliseringsstøttene. Ikke gjør som jeg gjør, og mål feil. Heldigvis kan hullene jeg boret på feil sted i akselen brukes til sveisen som smelter inn i stubakselen. Bor 16mm hull i aksel på stedet merketfor fjærlokatorene. Jeg brukte hullene jeg boret feil først, for å fylle med sveis for å holde stubakselen. Ellers ville jeg ha fylt disse hullene i. Det er stålets skjønnhet-du kan fylle ut hvis det går galt, men du kan ikke gjøre det med tømmer. Akselen blir satt under fjærene denne gangen (i stedet for på toppen som med forrige trailer). Det er fordi det er svært lite klaring mellom akselen og hovedlinjen. Når vekten går på og akselen beveger seg opp med fjærene, ville det treffe tilhengerfestet. Med akselen under er det ikke det problemet(akselen er boltet på Med u bolter).
Monter hjulet og navene midlertidig i henhold til settets instruksjoner—og kontroller at klaring mellom kanten av rammen og dekket er riktig-20mm. kontroller også at sperren er på riktig sted ved å holde den over hjulet på dette punktet. Du vil ikke at hjulet stikker ut utover mudguard. Nå sveiser jeg stubakselen inn I RHS-akselen. Skyv stubakselen inn og hold den firkantet. Sveis pluggen i akselhullet for å holde stubakselen inn. Jeg bestilte stubaksler spesifikt for 40x40mm RHS og Trail Com slått stubdiameteren ned slik at den passer lett og rett inn I RHS. Fordi jeg har tatt ett blad av våren, er bolten gjennom bladene nå for lang. Jeg kuttet av den ekstra tråden på toppen av våren med et skjærehjul. Jeg må også bore ned i stubakselen der fjærlokatorhullet er å få det til å passe der bolten er lengre under våren (det er der jeg har tatt av bladet). Dette gjør at akselen kan sitte riktig på fjærlokalisatoren.
hvis du lar de tre bladene på plass for 750 kg fjærvekt, er det ikke behov for denne justeringen. Jeg plasserer akselen på fjæren locator studs under fjærene og bolt den på plass til platen over fjæren med 40mm U-bolter.

Skjermer

Sett hjulet på igjen midlertidig for å plassere skjermer. Jeg plasserer en blokk av tre med en 70mm klaring over dekkene for å få høyden på mudguard jeg vil ha. Det ser bedre ut enn 50mm klaring som også ville være mulig. Bare sveis sperren direkte til rammens sideskinne.

Valser

Legg kjølrullene i fast gummi langs hovedbjelken omtrent en meter fra hverandre, med den første valsen sveiset til baksiden av draget. Vognrammen kan bevege seg og skal være mot baksiden. Vekten av båten er mot baksiden med noe som en påhengsmotor. Avstanden som rammen kan justeres er avstanden mellom rullene. Med båtoverhenget på baksiden med ca 200mm eller 300mm, vil bøyen trolig nå over den tredje rullen, og tre skal være nok.Chine valsene boltet til baksiden vinkel-jern cross-medlem av rammen hjelp med å trekke båten på og av tilhengeren. En trekkstang skid sveiset til bunnen av trekkstangen på forsiden stopper koblingsplaten grave i bakken når tilhengeren er tom og falt fremover.

Vinsjstolpe

mål høyden på øyet på baugstolpen fra egen båt. Du må plassere kroken på vinsjen ledningen på omtrent denne høyden slik at du vil ha en rimelig rett trekk når vinsjing båten på tilhengeren. Vinsjstolpen er laget av 35X35MM RHS sveiset til en plate Som Er u-boltet til trekkstangen. Dette betyr at vinsjstolpen kan justeres frem og tilbake avhengig av båtens størrelse. Jeg beregner høyden på vinsjposten fra total avstand fra trekkstangen til øyet på båtens bue. Når det gjelder båten som jeg lager denne tilhenger, er øyet på 480mm, så jeg vil at ledningen fra vinsjen skal komme ut på omtrent det punktet. Med vinsjen 80mm høy, jeg trenger en vinsj innlegg av 400mm. jeg kuttet 35X35MM RHS stål på 390mm å tillate 10mm plate sveiset på toppen der vinsjen er boltet.
jeg lener innlegget, kutter det for å sitte i en vinkel på 80 grader, og sveiser det til et stykke 5mm eller 10mm plate. Dette Er U-boltet i posisjon, så kan justeres. For en tyngre båt på en større båt trailer, ville jeg normalt sveise en støttende backstay på en annen plate U-boltet til trekkstangen. Dette backstay ville bli sveiset til vinsjen innlegget. Men vinsjposten trenger ikke ekstra støtte på denne mindre tilhengeren. På toppen av vinsjstolpen må jeg sveise en fl på plate 80x10mm tykk og 100mm lang. Vinsjen er boltet til denne platen. Jeg kunne komme unna med en 5mm tykk plate.
før sveising platen på, ved hjelp av vinsjen jeg merke bolthullene for vinsjen selv. Vinsjen kan alltid da unbolted hvis den går i stykker og må repareres eller byttes ut.
jeg bruker en liten 1: 1 ratio vinsj. Dette er omtrent riktig størrelse for en liten båt, men de kommer i forskjellige størrelser og forhold for tyngre båter (fra 3:1 til 15: 1).
på vinsjstolpen sveiser jeg nå EN 200MM RHS stilk i en vinkel på 70 grader opp. Den faste gummi bue blokken er boltet til dette, slik at baugen av båten kan trekkes inn i baugen stopp. Med båten til stede, kan du alltid måle hvor baugen vil stoppe. Metallplaten som bueblokken er boltet på, er sveiset til enden av stengelen.

Håndtak og slips

for å lage et håndtak for å løfte og trekke tilhengeren, sveiser jeg en 300mm lengde på 35mm diameter rør over trekkstangen like bak koblingsplaten. På stengelen sveiser jeg en liten løkke for å feste båten til. Jeg gjorde dette ved å hacksave ut en lenke fra et lite stykke sikkerhetskjede jeg hadde reserve. Kast aldri noe bort eller kast bort rester og ekstra biter av metall-de kommer til nytte en stund. Det siste er å sveise tieons av bøyd 8mm stang til forsiden og baksiden av rammen.
jeg demonterte deretter tilhengeren som skulle sendes til galvanisering. Pass på at du har boret hull i de lukkede RHS – seksjonene – vinsjstolpen, vinsjstengelen og akselen-før tilhengerdelene går for galvanisering. Fjernlys / trekkstang har stått åpen på enden, og DE TO RHS-sideskinnene på rammen er også åpne i enden, slik at galvaniseringen kan trenge inn.