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Construye este pequeño remolque para barco para verano

PARA CONSTRUIR un remolque SIMPLE para un pequeño minibús ligero de 10 pies a 13 pies de largo por aproximadamente 5 pies de ancho (3-4 metros de largo por hasta 1,5 metros de ancho) este diseño es ideal. Es adecuado para un bote auxiliar, hojalata, Parkercraft o incluso para el yate de sus hijos. Puede adaptar este diseño económico, pero los componentes no son baratos, así que hágalo simple si desea que siga siendo lo más asequible posible. No exageres. El barco se asienta sobre rodillos de quilla en la barra de tracción de la luz principal y por encima de los guardabarros. Está soportado por rodillos chinos en la parte posterior, y es muy seguro cuando está atado hacia abajo. El bastidor que sostiene los rodillos de la quilla y sostiene el eje, los resortes y las ruedas, está asegurado a la viga principal mediante pernos en U, y se puede desplazar entre dos rodillos de quilla para ajustarse a los diferentes tamaños de embarcación. El poste del cabrestante en la parte delantera también se fija a la viga mediante pernos en U y se puede ajustar para la posición de la proa del barco. Imagino un barco con un voladizo en la parte trasera de 200 mm o 300 mm, la distancia exacta no importa. El remolque se extenderá fácilmente de Bach a la playa. Cuando desee viajar por la carretera, la placa de matrícula de las luces traseras y la etiqueta de Garantía de aptitud física se pueden colocar en una tabla de luces atada a la parte trasera del barco. Esa es la mejor manera de mantener la construcción simple. De lo contrario, debe colocar luces en los brazos metálicos a ambos lados en la parte posterior, y eso puede limitar el ancho del barco en el que puede entrar. El material es todo de acero, aunque la construcción es lisa y, en total, no demasiado pesada.
Los travesaños están hechos de hierro angular de 50×50 mm, y los rieles laterales del bastidor son de 40×40 mm RHS. Los guardabarros se sueldan directamente a los rieles laterales. El eje está hecho de 40×40 mm RHS. La viga principal / barra de tracción es de 50×50 mm RHS de acero de 5 mm de espesor – no querrás que la barra se doble porque a 3,6 metros es bastante larga.
Siguiendo la práctica normal, sueldo las piezas por primera vez, moviéndome a través de todo el remolque para asegurarme de que todo esté cuadrado y que todas las medidas estén de acuerdo. Cuando el remolque ha sido terminado y ensamblado, hago una soldadura completa en todo lo que soldé con tachuelas. Los componentes que no se pueden desmontar, tomo a la banca para soldadura

Ruedas y buje asientos

Puede usar cubos estándar u otros cubos diferentes, pero he utilizado cubos marinizados que incluyen un sello de goma en el kit para evitar que entre agua. El caucho es mejor para los remolques de barcos debido al contacto con el agua. Esta disposición es mejor que un sello de labio, porque la presión del agua entra en el sello de goma y lo cierra de manera efectiva.
Puede ir a cubos de carretilla y ruedas si lo desea, el barco que llevará el remolque es bastante liviano. Las ruedas más pequeñas serían lo suficientemente buenas, y estarían bien si solo fueras de bach a la playa, o no muy lejos. Si desea viajar en una vía pública, debe obtener una garantía, por supuesto. De la manera que he construido este diseño garantiza estándar.

Resortes

Los resortes vienen con tres hojas, para una clasificación de 750 kg, pero he quitado una hoja porque siento que los resortes son demasiado pesados. Como un resorte de dos hojas, podría describirse como una clasificación de 500 kg, y eso es suficiente para un barco donde se conoce su peso fijo. Los remolques domésticos ordinarios necesitan resortes más fuertes, ya que pueden transportar todo tipo de pesos diferentes. Si algunas personas quieren cargar el barco con equipo cuando lo remolcan para las vacaciones, es posible que les guste mantener todas las hojas que vienen con los resortes como kit estándar.

Luz de carretera

Comience con la luz de 3,6 metros que es el soporte para todo el remolque y la barra de tracción. Perfore previamente un orificio en el extremo del RHS de 50×50 mm para que la cadena de seguridad se atornille en la barra de tracción, no soldada. Marque los orificios a través del acoplamiento en una pieza de acero plano de 220 mm de largo de 80 x 10 mm y suelde con tachuelas esta placa de acoplamiento en un extremo de la barra de tracción. Tengo la placa de acoplamiento pegada a unos 80 mm de la parte delantera de la barra, pero podría tener todo lo que desee, siempre que haya suficiente espacio libre para las tuercas que sostienen el acoplamiento.
Cuadrar la placa de acoplamiento soldada por tachuelas.
A continuación, coloque la viga principal en dos gatos o soportes similares para que pueda trabajar en el bastidor. Con el bastidor en la barra de tracción principal o viga, puedo obtener las medidas correctas en todo el bastidor, el eje y los resortes.

Marco

Marque los travesaños angleiron de 1200 mm de largo en el centro. Cuadrar la plancha angular de la barra principal. Marque y luego taladre agujeros a cada lado del punto central para colocar los pernos en U que sujetarán las piezas de hierro de ángulo delantero y trasero a cada lado de la barra de tracción de 50 mm. La plancha de ángulo posterior tiene cuatro orificios perforados a cada lado de la barra de tracción principal para los rodillos de chine. Los orificios adicionales permiten mover el conjunto de rodillos chinos para adaptarse a diferentes cascos de barco.
Mida 50 mm de cada extremo de la plancha angular y, a continuación, marque los orificios con la placa de fijación que viene como un kit con el conjunto de rodillos de soporte chino. Se trata de una estructura de U-fi en una barra larga que se sujeta por las placas a través de los orificios de la plancha angular. La distancia entre los travesaños delanteros y traseros en el bastidor está determinada por la longitud de los resortes. En este remolque, la medida es de 680 mm de longitud desde el colgador de resorte delantero hasta la zapatilla trasera. No es importante qué medida es, pero lo que se mide es lo que son los resortes para el marco.
El RHS se coloca entre los travesaños de hierro en ángulo para mantener el hierro en ángulo en su lugar. Muevo el RHS aproximadamente 20 mm hacia los lados de los soportes de montaje para el guardabarros. También quita el RHS de los agujeros chinos. Comprueba si el marco es cuadrado. Sujétalo con abrazadera y sujeta el marco. Puse el marco en el banco para soldar las zapatillas y los resortes. Vuelva a colocar el marco en la barra principal y prepare el eje.

Eje

me pareció que era 1195mm. Yo agregado de 20 mm en cada lado para la liquidación de la rueda. El total era de 1235 mm, así que corté el acero para el eje a esa longitud.
Obtener el centro a 617 mm (la mitad de 1235). Use esto para medir la parte posterior de los orificios perforados en el RHS para los pasadores de localización, que se encuentran en el centro de los resortes. La distancia entre estos pasadores de localización es de 1155 mm. La mitad es de 577 mm, por lo que los orificios de localización en el eje se perforarán en el eje a 577 mm del centro a 617 mm.
Mida 577 mm y verifique las marcas de tiza contra los pernos de localización de resorte. No hagas lo que yo hago, y mida incorrectamente. Afortunadamente, los agujeros que perforé en el lugar equivocado del eje podrían usarse para la soldadura que se funde en el eje del muñón. Perfore agujeros de 16 mm en el eje en el punto marcado para los localizadores de muelles. Utilicé los orificios que perforé incorrectamente primero, para rellenar con soldadura para sujetar el eje del talón. De lo contrario, habría rellenado esos agujeros. Esa es la belleza del acero, se puede rellenar si sale mal, pero no se puede hacer eso con madera. Esta vez, el eje se coloca debajo de los resortes (en lugar de en la parte superior, como en el remolque anterior). Eso es porque hay muy poca distancia entre el eje y la barra principal. Cuando el peso continúa y el eje se mueve hacia arriba con los resortes, golpearía la barra de remolque. Con el eje debajo, no hay ese problema (el eje está atornillado con pernos en U).
Monte la rueda y los bujes temporalmente de acuerdo con las instrucciones del kit, y compruebe que el espacio libre entre el borde del cuadro y el neumático es correcto—20 mm. También, compruebe que el guardabarros está en el lugar correcto sosteniéndolo sobre la rueda en este punto. No querrás que la rueda sobresalga más allá del guardabarros. Ahora soldo el eje del talón en el eje RHS. Empuje el eje del talón y manténgalo cuadrado. Suelde el tapón en el orificio del eje para sujetar el eje del talón. Ordené los ejes del talón específicamente para el RHS de 40×40 mm y el Trail Com redujo el diámetro del talón para que se ajustara fácil y directamente al RHS. Debido a que he quitado una hoja del resorte, el perno a través de las hojas ahora es demasiado largo. Corté el hilo extra en la parte superior del resorte con un disco de corte. También tengo que perforar el eje del talón donde está el orificio localizador del resorte para que encaje donde el perno es más largo debajo del resorte (ahí es donde he quitado la hoja). Esto permite que el eje se siente correctamente en el localizador de muelles.
Si deja las tres hojas en su lugar para el peso del resorte de 750 kg, no es necesario este ajuste. Coloco el eje en los pernos localizadores del resorte debajo de los resortes y lo atornillo en su lugar a la placa por encima del resorte con pernos en U de 40 mm.

Guardabarros

Coloque la rueda trasera en temporalmente a la posición de los guardabarros. Coloco un bloque de madera con un espacio libre de 70 mm por encima de los neumáticos para obtener la altura del guardabarros que quiero. Eso se ve mejor que el espacio libre de 50 mm, lo que también sería posible. Simplemente suelde el guardabarros directamente al riel lateral del bastidor.

Rodillos

Coloque los rodillos de quilla de goma sólida a lo largo de la barra principal aproximadamente a un metro de distancia, con el primer rodillo soldado en la parte posterior de la barra de tracción. El bastidor del carro se puede mover y debe estar hacia atrás. El peso del barco está hacia atrás con algo así como un motor fueraborda. La distancia que se puede ajustar el marco es la distancia entre los rodillos. Con el voladizo del barco en la parte posterior de unos 200 mm o 300 mm, la proa probablemente alcanzaría el tercer rodillo, y tres deberían ser suficientes.Los rodillos de chine atornillados al ángulo trasero, el elemento transversal de hierro del bastidor, ayudan a subir y bajar el bote del remolque. Un patín de barra de tracción soldado a la parte inferior de la barra de tracción en la parte delantera detiene la excavación de la placa de acoplamiento en el suelo cuando el remolque está vacío y se cae hacia adelante.

Torno post

De su propio barco, medir la altura de la anilla en el arco de correos. Debe colocar el gancho en el cable del cabrestante aproximadamente a esta altura para que tenga un tirón razonablemente recto al cabrestar el bote en el remolque. El poste del cabrestante está hecho de RHS de 35×35 mm soldado a una placa que está atornillada en U a la barra de tracción. Esto significa que el poste del cabrestante se puede ajustar hacia atrás y hacia adelante dependiendo del tamaño del barco. Calculo la altura del poste del cabrestante a partir de la distancia total desde la barra de tracción hasta el ojo en la proa del barco. En el caso del barco para el que estoy haciendo este remolque, el ojo está a 480 mm, así que quiero que el cable del cabrestante salga aproximadamente en ese punto. Con el cabrestante de 80 mm de altura, necesito un poste de cabrestante de 400 mm. Corté el acero RHS de 35×35 mm a 390 mm para permitir la placa de 10 mm soldada en la parte superior donde se atornilla el cabrestante.
Inclino el poste, lo corto para que se asiente en un ángulo de 80 grados, luego lo sueldo a una pieza de placa de 5 mm o 10 mm. Esto está atornillado en U en posición, por lo que se puede ajustar. Para un barco más pesado en un remolque de barco más grande, normalmente soldaría un respaldo de apoyo en otra placa atornillada en U a la barra de tracción. Este backstay estaría soldado al poste del cabrestante. Pero el poste del cabrestante no necesita soporte adicional en este remolque más pequeño. En la parte superior del poste del cabrestante, necesito soldar una placa fl en 80×10 mm de espesor y 100 mm de largo. El cabrestante está atornillado a esta placa. Podría salirme con una placa de 5 mm de espesor.
Antes de soldar la placa, utilizando el cabrestante, marqué los orificios de los pernos para el cabrestante en sí. El cabrestante siempre se puede desabrochar si se rompe y necesita ser reparado o reemplazado.
Estoy usando un cabrestante pequeño de relación 1: 1. Este es el tamaño adecuado para un barco pequeño, pero vienen en diferentes tamaños y proporciones para barcos más pesados (de 3:1 a 15:1).
En el poste del cabrestante, ahora soldo un tallo RHS de 200 mm en un ángulo de 70 grados hacia arriba. El bloque de proa de goma sólida está atornillado a esto, por lo que la proa del barco se puede tirar hacia el tope de proa. Con su barco presente, siempre puede medir dónde se detendrá la proa. La placa de metal a la que se atornilla el bloque de proa se suelda al extremo del tallo.

Manejar y tie-ons

para hacer una manija para levantar y tirar del remolque, Yo soldar un 300mm de longitud de 35 mm de diámetro de la tubería a través de la barra de tracción, justo detrás de la platina de enganche. En el tallo, soldo un pequeño lazo para sujetar el bote. Hice esto cortando un eslabón de una pequeña cadena de seguridad que tenía de repuesto. Nunca tire nada a la basura ni deseche los restos y trozos de metal de repuesto, ya que son útiles en algún momento. Lo último es soldar con autógena los tieons de la barra doblada de 8m m a la parte delantera y trasera del marco.
Luego desmonté el remolque para enviarlo a galvanizar. Asegúrese de haber perforado agujeros en las secciones RHS cerradas (el poste del cabrestante, el tallo del cabrestante y el eje) antes de que las piezas del remolque se galvanicen. La luz de carretera / barra de tracción se ha dejado abierta en el extremo, y los dos rieles laterales RHS en el bastidor también están abiertos en los extremos, para que el galvanizado pueda penetrar.