Cómo Hacer una Ballesta: La Ballesta Clásica
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NOTA: Aunque construimos y probamos nuestras dos ballestas, el potencial de lesiones de cualquier arma es suficiente para obligarnos a decir que quien decida hacer una ballesta lo hace bajo su propio riesgo.
Un arquero podría considerarlo pariente de un arma de fuego. Un tirador, por otro lado, lo más probable es que piense que es un arco montado en culata. Para el público en general, no se necesitaría una encuesta para conocer su sentimiento: ¡Parece lo suficientemente siniestro como para ser un arma letal!
En resumen, no hay duda de que la ballesta moderna sufre una «crisis de identidad», pero independientemente del misterio que aún rodea a este curioso híbrido, ha ido ganando popularidad entre cazadores y atacantes por igual. Esa tendencia no ha pasado desapercibida aquí en MOTHER EARTH NEWS.
Con varios cazadores de arcos ávidos en el personal y un departamento de investigación ansioso por asumir un desafío tan interesante, no fue demasiado difícil poner en marcha un proyecto que pensamos que podría ser el primero en el campo: diseñar y construir una ballesta de calidad desde cero; probar su alcance, precisión y efectividad general; y luego comparar su rendimiento con el de los arcos recurvos y compuestos tradicionales.
Conceptos básicos de ballesta
La ballesta contemporánea comparte poco más que un diseño básico con su antecesor, el arbalest medieval. Aunque ambos lanzan flechas (pernos) por medio de un arco corto fijado transversalmente a una culata, la superioridad de los materiales modernos, junto con la geometría mejorada que es posible gracias al uso de plásticos, aleaciones y compuestos ligeros, ha convertido lo que era un arma de guerra cruda pero efectiva en una pieza admirable de tecnología bastante sencilla.
En los últimos años, el diseño de ballestas ha recibido una atención considerable de varios fabricantes, con el resultado de que el antiguo estándar se ha modificado para abarcar desde una pieza de asalto de aspecto paramilitar hasta una expresión artística de la física clásica. Y aunque estos desarrollos representan una mejora en la mayoría de los casos, están más allá de la capacidad de todos, excepto los artesanos mejor equipados, para duplicarlos.
Elegimos el camino de menor resistencia y utilizamos los denominadores comunes más simples en nuestro diseño. La culata de nuestra ballesta consiste en una columna central cubierta a cada lado por un flanco de refuerzo. Como unidad atornillada, este conjunto plano de aluminio sirve como una combinación de barril (o persecución en terminología de ballesta), carcasa de gatillo, empuñadura y extensión de hombro.
El arco, o prod, se coloca en la nariz del estoque, y el mecanismo de gatillo de dos piezas, cortado de acero de placa de 1/4″, se fija entre las piezas del flanco derecho e izquierdo justo debajo del cajón de mecanismos. Los insertos de culata de nogal se recortaron y moldearon para que se acoplaran con la culata a cada lado de la extensión del hombro.
Dado que la cuerda entra en contacto con el cañón y, por lo tanto, está sujeta a fricción, agregamos un par de correderas de hombro a los lados de la persecución para reducir el desgaste de la cuerda y aumentar la velocidad del perno. Aunque estos también podrían estar hechos de nogal, utilizamos Delrin (una resina de acetal Du Pont) porque posee una lubricidad inherente.
Las miras abiertas de nuestra ballesta consisten simplemente en un marco frontal hecho de correa de aluminio y un anillo trasero de aleación montado en el receptor. Los tornillos de cabeza de enchufe roscados en cada uno de estos soportes proporcionan cuentas de observación, y la unidad trasera se puede bajar o elevar según sea necesario para poner a cero la pieza en un rango específico.
Por lo que hemos podido determinar, una mira telescópica para rifle es inapropiada en una ballesta por tres razones. En primer lugar, el alcance efectivo del arma está limitado a unas 50 yardas en todas las manos excepto en las de un experto, y a esa distancia, las cuentas y el ojo desnudo practicado deberían ser suficientes. En segundo lugar, la trayectoria de un cerrojo disparado es tal que, más allá de 15 o más yardas, su caída es suficiente para bajar el punto de impacto a muchas pulgadas de la línea de visión. Dado que la mayoría de los visores están calibrados para fusiles, el rango de ajuste puede ser restrictivo o el proceso de puesta a cero tedioso. Por último, un visor reduce el campo de visión y añade peso también.
Como insinuaba nuestra nota al principio, hicimos dos ballestas diferentes. La primera, que se detalla en este artículo, es una representación funcional sin gadgets que no es demasiado complicada de ensamblar, que debería servir como pieza de campo fina o pieza de destino. La segunda es una versión multiusos que tiene algunas características interesantes, pero en su mayor parte es la más adecuada para tiro al aire libre o «plinking» en el patio trasero.»Luce una empuñadura delantera plegable, una extensión de culata extraíble para los hombros (que permite que el brazo largo se convierta en una pieza de mano) y, sin duda, la característica más práctica de todas, un seguro de gatillo positivo. (Este último artículo, por cierto, se puede agregar a nuestra ballesta estándar si se desea.)
Usted puede estar interesado en saber que hemos gastado aproximadamente $102 de hacer nuestro fieldpiece; que se rompe a aproximadamente $14 la pena de 1/4″ de aluminio plana de stock (disponible en un depósito de chatarra o de un distribuidor de metales); $8 en Delrin; $6 para el nogal palanquillas; alrededor de $7 en una variedad de pernos, pasadores, y otras de menor importancia de hardware; y — aquí viene lo bueno — $67 pena de prod y cuerda de Dacron.
Es cierto que habría sido bueno si hubiéramos podido construir nuestro propio arco corto utilizando materiales comunes. ¡Créenos, lo intentamos! Pero los plods de fibra de vidrio laminados que colocamos simplemente no tenían la resistencia de tracción adecuada o la resistencia para resistir el uso repetido, posiblemente porque no pudimos duplicar el proceso de curado por calor y presión utilizado por los fabricantes comerciales. Barnett Ballestas vende picanas, cuerdas, pernos y otros accesorios.
Para facilitar la construcción, hemos delineado las partes principales de la ballesta y el punto de perforación dentro de una rejilla de ensamblaje, lo que le permitirá hacer plantillas a escala para las piezas de metal. Asegúrese de ir a lo seguro haciendo coincidir las plantillas perfectamente antes de pegarlas con cinta adhesiva al metal y trazar su contorno, y sea aún más cuidadoso al cortar el material de aluminio: las piezas deben unirse estrechamente o pasará mucho tiempo con la lima, y el punto débil de la columna central, el protector del gatillo, no debe ser más delgado que 7/32″.
La mejor manera de recortar las piezas con precisión, por cierto, es usar una sierra de cinta equipada con una cuchilla de corte de metal. Debido a que el buen funcionamiento del gatillo y la captura fibrosa depende en gran medida de la alineación perfecta de los tres componentes de stock, le sugerimos que posponga la perforación de las piezas del flanco hasta que haya perforado los orificios de poste de 9/64″ de acuerdo con los puntos centrales indicados en la plantilla. Una vez que los enchufes estén completos, sujete el lomo central de aluminio a uno de los flancos y vuelva a verificar la alineación, utilizando el recorte de plantilla de la carcasa del gatillo. A continuación, perfore los orificios correspondientes en la pieza de un flanco
Con eso hecho, use tornillos de máquina No.6 x 3/4″ como pasadores de ubicación temporales para los dos componentes perforados y sujete la segunda pieza de flanco en su lugar. Cuando esté satisfecho de que las tres partes se acoplan de manera uniforme, perfore el miembro final. Dado que los tornillos de poste están empotrados, deberá avellanar las aberturas exteriores con brocas más grandes de acuerdo con el diseño de los tornillos y tuercas que haya elegido.
Los componentes de gatillo de acero deben adelgazarse 1/64″ para permitirles libertad de movimiento dentro de la culata. Una vez hecho esto, esas partes se pueden taladrar donde se indique con un bit de 1/8″, y los pivotes de pasador de expansión de 1/8″ x 3/4″ se pueden presionar y centrar. Los pasadores de pivote se montan en zócalos de 9/64″ perforados en las piezas del flanco derecho e izquierdo; para estar en el lado seguro, es posible que desee usar el recorte de la plantilla de la carcasa del gatillo para colocar esas aberturas con precisión.
Como mencionamos anteriormente, puede instalar un mecanismo de seguridad de gatillo de acuerdo con nuestros detalles. Tanto el gatillo como el cierre de seguridad se devuelven mediante pequeños resortes de compresión colocados en ranuras cortadas a través de la columna central.
Antes de montar la culata para siempre, deberá biselar las superficies internas del cañón y redondear los bordes exteriores de todo el marco. El trabajo en bruto se puede hacer con una amoladora o lima, y luego el metal se puede alisar con un paño esmeril. Guarda el pulido extrafino final para más tarde, después de atornillar y fijar todo junto y completar el trabajo cosmético.
La siguiente parte del proyecto incluye colocar la espiga del cerrojo (la hoja de acero con resorte que sujeta el proyectil contra el cañón), agregar las guías de madera (o Delrin) a los flancos y cortar, moldear y sujetar las inserciones de nogal que visten la extensión del hombro. (Estas piezas se pueden cortar a la forma utilizando la plantilla como guía, luego redondear con una lijadora y atornillarse o pegarse a la columna vertebral de aluminio antes de terminarse con barniz o aceite de tung.)
La mira frontal es una pieza de correa de aluminio de 1/16″ x 5/8″ x 6 1/2″ doblada en una configuración de marco abierto para que el perno pueda pasar a través de ella. Se sujeta a la parte superior del bosque con dos tornillos de máquina No. 6 x 1/4″, y un tornillo de tapa corta bloqueado a través de su corona sirve como cordón. Aunque utilizamos un anillo mecanizado en la parte trasera (para proporcionar una carcasa para una mira telescópica experimental), puede hacer un excelente poste de observación simplemente perforando y golpeando un orificio en la parte superior del receptor para aceptar un tornillo de tapa de cabeza de enchufe 632 de aproximadamente 1 1/2″ de longitud. Esto se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para el avistamiento.
Pedimos una picana con una fuerza de tracción de 175 libras, pero incluso si elige un arco más ligero para alargar la vida útil de la cuerda, probablemente necesitará una palanca de amarre para colocarla en su posición. Puede hacer una doblando cuatro secciones de metal plano de 1/8″ x 1″ para crear un yugo con dos brazos y pernos que usa una ventaja mecánica para facilitar el amartillado. Un par de ranuras en la parte estacionaria del gancho de palanca en una varilla de acero de 5/16″ x 3″ colocada en el tronco de la ballesta (esto debe ubicarse como se indica en la plantilla y presionarse en su lugar antes de instalar el prod), y otro juego de ranuras cortadas en los «brazos de gato» cortos atrapan la cuerda. El fulcro es solo un collar móvil que se puede fijar en la posición óptima.
La prod se mantiene en su lugar mediante un bloque de aluminio de 1/4″ x 1″ x 1 1/4″ revestido con una tira de goma dura. Una almohadilla similar, pegada a la parte trasera del zócalo de la prod, proporciona amortiguación adicional, y el bloque de metal se fuerza firmemente contra la cara del arco mediante un tornillo de tapa de 1/4″ x 1 3/4″ roscado en un orificio roscado en la nariz de la culata.
Una vez instalado el prod, tendrás el placer de encadenarlo. A menos que seas extraordinariamente musculoso, te sugerimos que compres lo que se llama una cuerda bastarda junto con el cable normal de Dacron. Este conjunto de hilos es más largo que el hilo de servicio y, por lo tanto, se puede deslizar sobre el picana más fácilmente. Luego se usa para dibujar las orejas del arco de vuelta a la posición de amartillado para que la cuerda real se pueda colocar en su lugar. Cuando eso esté hecho, ambas cuerdas se pueden soltar con el gatillo y el bastardo eliminado. Esta es la única situación en la que la ballesta debe ser «de fuego seco», ya que esa práctica puede dividir la picana.
Debería ser bastante obvio que su proyecto terminado tiene un potencial letal y debe manejarse con la misma precaución que le daría a cualquier arco largo o arma de fuego. No lo cargues hasta que estés listo para dispararlo, y no lo hagas sin un campo adecuado detrás de tu objetivo para absorber de forma segura cualquier disparo. También, si está interesado en explorar las capacidades de caza de la ballesta, consulte las leyes de juego de su estado antes de construir. Podría ahorrarnos muchas decepciones más tarde. Mientras tanto, es posible que desee revisar la prueba de una ballesta casera para ver qué tipo de resultados puede esperar de su arbalest moderno.
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Publicado en Septiembre 1, 1984
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