Fotografi 101: Att välja rätt ISO
av John O ’ Connell
de flesta av våra digitalkameror har en ISO-Känslighetsinställning att välja, som i kombination med slutartid och bländare bildar de tre benen på exponeringspallen. Det som brukade kallas filmhastighet under de dagar då du var tvungen att sätta in en rulle ljuskänslig mikroskiktad plast med perforerade kanter på baksidan av din kamera, ersattes med en ISO-klassificering i digitalkameraåldern.
en gammal rulle av Tri-X 400 ASA-film ansågs ganska ”snabb” på den tiden, ett par f-stopp snabbare än den långsammare men renare bildproducerande Plus-X. långsam och snabb betydde hur relativt känslig varje film var för ljus. (Långsam, tror jag, innebar att du skulle behöva använda en långsam slutartid för att släppa in mer ljus; snabbt menade att du kunde använda en snabb slutartid och ändå få en väl exponerad bild.)
ASA, eller American Standards Association ratings, ersattes av betyg från International Standards Organization, eller ISO, på 1970-talet, men de relativa känslighetskonventionerna förblev.
Låghastighetsfilm producerade mycket rena bilder,med svarta svarta och vita vita. Höghastighetsfilm gjorde det möjligt för oss att skjuta i svagt ljus, men våra bilder började bli mer ”korniga” när vår filmhastighet ökade. Filmer med högre hastighet hade större korn, desto bättre att samla ljus.
idag kallas detta korn” buller”, även om det inte orsakas av stora korn utan av den elektroniska statiska enheten skapar. Det finns en bättre, mer vetenskaplig förklaring, men utan att komma in i fotonerna förringar detta ljud bildens renhet. Ju högre ISO, desto ”högre” blir signalen statisk eller brus.
tack vare kvaliteten på dagens DSLR och kompakter, som blir bättre med varje ny modell, kan våra kameror fånga ganska ”brusfria” eller åtminstone mycket låga bilder, även vid relativt höga hastigheter, som 1600, 3200 (eller ännu högre med några av de mest avancerade kamerorna), särskilt de med fullformatssensorer. Även om buller fortfarande är ett problem vid extremt höga hastigheter, kan sensorer, även beskurna sensorer som Nikons DX eller Canons och andra tillverkares APS-C hantera de flesta exponeringar med lätthet.
det bästa tipset för att välja rätt ISO-inställning är detsamma som för filmhastighet: använd den lägsta ISO Du kan och få fortfarande ett korrekt exponerat foto, med en tillräckligt snabb slutartid för att stoppa rörelsen och avbryta kameraskakningar och en F-Stop stor eller liten nog för att uppnå det önskade skärpedjupet. Ibland blir det ISO 100 och vid andra tillfällen kan det vara 1600, 3200, 6400 eller högre.
ett annat övervägande: Långa linser lägger till vikt, och ju tyngre vikt desto svårare är det att hålla utrustningen stabil utan stativ. En 1,5-lb. kamera och en 1 lb. objektivet kräver en snabb slutare för att hålla saker stadigt, och du kan behöva öka DIN ISO för att aktivera en 1/250th eller 1/500th eller högre slutartid. (Om du inte kan öka ISO av rädsla för buller måste du använda en bredare bländare för att rymma en snabb slutartid och låg ISO-inställning.)
du kan försöka använda Auto ISO om din kamera har den inställningen tillgänglig. Med Auto ISO kan du ställa in lägsta och högsta ISO du vill att din kamera ska använda. På det här sättet, om du fotograferar utomhus med mycket jämnt ljus, väljer kameran den lägsta ISO som din slutartid och bländare tillåter; och när du rör dig inuti kommer din kamera att börja öka ISO i proportion till slutar-och f-Stop-inställningarna, upp till det maximala du har ställt in.
proffs och erfarna skyttar föredrar vanligtvis att ställa in sin egen ISO snarare än att avstå beslutet till enheten. Det handlar om hur mycket kontroll du vill utöva. Öva på att använda olika ISO-inställningar på din nästa fotoutflykt och se hur dina bilder påverkas.
för mer grundläggande fotografering utbildning kolla in dessa artiklar:
Fotografi 101: bländare
Fotografi 101: slutartid
Fotografi 101: komposition