• Articles
• admin

Bygg denna lilla båttrailer för sommaren

för att bygga en enkel släpvagn för ett litet ljus, runabout av 10ft till 13 ft lång med ca 5ft bred (3-4 meter lång med upp till 1,5 meter bred) är denna design Idealisk. Den är lämplig för en jolle, tinny, Parkercraft eller till och med din barns yacht. Du kan anpassa denna ekonomiska design, men komponenter är inte billiga, så håll det enkelt om du vill att det ska förbli så överkomligt som möjligt. Gå inte över toppen. Båten sitter på köl rullar på helljuset dragstång, och ovanför stänkskärmar. Den stöds av chine rullar på baksidan, och är mycket säker när fastspänd. Ramen som håller chine rullarna och stöder axeln, fjädrar och hjul, är fäst vid helljuset med U-bultar, och kan flyttas mellan två köl rullar för att justera för de olika storlekar av båt. Vinschstolpen framtill är också fäst vid balken med U-bultar och kan justeras för båtens båge. Jag föreställer mig att en båt har ett överhäng på baksidan av 200 mm eller 300 mm – det exakta avståndet spelar ingen roll. Trailern går lätt från bach till stranden. När du vill resa på vägen, bakljusnumret och garanti för Fitness klistermärke kan placeras på en ljus styrelse fastspänd på baksidan av båten. Det är det bästa sättet att hålla konstruktionen enkel. Annars måste du fi x lampor på metallarmar på vardera sidan på baksidan, och det kan begränsa bredden på båten du kan komma in. Materialet är allt stål, även om konstruktionen är vanlig och totalt sett inte för tung.
tvärelementen är gjorda av 50x50mm vinkeljärn, och ramens sidoskenor är 40x40mm RHS. Stänkskärmarna svetsas direkt på sidoskenorna. Axeln är tillverkad av 40x40mm RHS. Helljuset / dragstången är 50x50mm RHS av 5mm tjockt stål – du vill inte att stången böjs eftersom den på 3,6 meter är ganska lång.
efter normal praxis klibbar jag delarna först och rör mig genom hela släpvagnen för att säkerställa att den är kvadratisk och alla mätningar är överens. När släpet är färdigt och monterat gör jag en helsvetsning på allt jag klibbsvetsat. De komponenter som jag kan demontera, tar jag till bänken för att svetsa

hjul och navsäten

du kan använda vanliga nav eller andra olika nav, men jag har använt mariniserade nav som innehåller en gummitätning i satsen för att stoppa vatten att komma in. Gummi är bättre för båttrailer på grund av kontakt med vatten. Detta arrangemang är bättre än en läpptätning, eftersom vattentrycket kommer på gummitätningen och stänger det effektivt.
du kan gå till skottkärra nav och hjul om du vill – båten trailern kommer att bära är ganska lätt. De mindre hjulen skulle vara tillräckligt bra, och skulle vara okej om du bara gick från bach till stranden, eller inte så långt. Om du vill resa på en allmän väg måste du naturligtvis få det motiverat. Hur jag har byggt denna design är upp till warrant standard.

fjädrar

fjädrarna kommer med tre blad, för en 750KG betyg, men jag har tagit ett blad av eftersom jag känner att fjädrarna är för tunga. Som en tvåbladig vår kan den beskrivas som en 500 kg betyg, och det är gott för en båt där dess fi xed vikt är känd. Vanliga inhemska släpvagnar behöver starkare fjädrar eftersom de kan bära alla möjliga olika vikter. Om vissa människor vill ladda båten med redskap när bogsering det för semester, de kanske vill hålla på alla blad som kommer med fjädrarna som standard kit.

helljus

börja med 3,6 meter Balk som är stöd för hela släpvagnen och dragstången. Förborra ett hål i slutet av 50x50mm RHS för att säkerhetskedjan ska bultas i dragstången, inte svetsas. Markera hålen genom kopplingen på ett 220 mm långt stycke 80×10 mm platt stål och svetsa denna kopplingsplatta i ena änden av dragstången. Jag har kopplingsplattan som sticker ut ca 80 mm från barens framsida, men du kan ha så mycket du vill, förutsatt att det finns tillräckligt med utrymme för muttrarna som håller kopplingen på.
kvadratera upp kopplingsplattan som är klibbsvetsad.
sätt sedan strålkastaren på två uttag eller liknande stöd så att du kan arbeta på ramen. Med ramen på huvuddragstången eller balken kan jag få mätningarna korrekta runt för RAM, axel och fjädrar.

Ram

markera de 1200 mm långa vinklade tvärbalkarna i mitten. Kvadratera upp vinkeljärnet på huvudstången. Markera och borra sedan hål på vardera sidan av mittpunkten för att fästa U-bultarna som klämmer fram-och bakvinkeljärnstyckena på vardera sidan om 50 mm dragstång. Ryggvinkeljärnet har sedan fyra hål borrade på vardera sidan av huvuddragstången för kinvalsarna. De extra hålen gör att chine roller-enheten kan flyttas för att passa olika båtskrov.
Mät 50 mm in från varje ände av vinkeljärnet och markera sedan hålen med hjälp av fi xing-plattan som kommer som ett kit med chine support roller assembly. Detta är en U – fi xture på en lång stång som kläms fast av plattorna genom hålen i vinkeljärnet. Avståndet mellan de främre och bakre tvärelementen i ramen bestäms av fjädrarnas längd. I denna trailer är mätningen 680mm längd från främre fjäderhängare till bakre toffel. Det är inte viktigt vilken mätning det är, men vad som mäts är vad fjädrarna är för ramen.
RHS placeras mellan vinkeljärnkorsdelarna för att hålla vinkeljärnet på plats. Jag flyttar RHS ut 20 mm eller så i sidled bort från monteringsfästena för stänkskyddet. Det tar också RHS bort från kinhålen. Kontrollera ramen för kvadrat. Kläm fast det och tackla rammen. Jag satte ramen på bänken för att klara av att svetsa tofflorna och fjädrarna på. Sätt tillbaka ramen på huvudstången och förbered axeln.

axel

jag tyckte att det var 1195mm. jag lade till 20mm varje sida för clearance till hjulet. Summan var 1235mm, så jag klippte stålet för axeln i den längden.
Få centrum på 617mm (hälften av 1235). Använd detta för att mäta tillbaka för hålen borrade i RHS för lokaliseringsstiften, som är i mitten av fjädrarna. Avståndet mellan dessa lokaliseringsstift är 1155mm. hälften är 577mm, så lokaliseringshålen i axeln borras i axeln vid 577mm ut från mitten vid 617mm.
Mät 577mm och kontrollera kritmärkena mot fjäderlokaliseringsbultarna. Gör inte som jag gör och mät fel. Lyckligtvis kunde hålen jag borrade på fel plats i axeln användas för svetsen som smälts in i stubbaxeln. Borra 16mm hål i axeln på plats markedfor fjäder locators. Jag använde hålen jag borrade felaktigt först för att fylla med svets för att hålla stubbaxeln. Annars skulle jag ha fyllt dessa hål i. Det är skönheten i stål – – Du kan fylla i om det går fel, men du kan inte göra det med timmer. Axeln sätts under fjädrarna den här gången (snarare än på toppen som med föregående släpvagn). Det beror på att det finns väldigt lite spelrum mellan axeln och huvudstången. När vikten fortsätter och axeln rör sig upp med fjädrarna, det skulle slå dragkroken. Med axeln under är det inte det problemet (axeln är bultad med U-bultar).
montera hjulet och hubbarna tillfälligt enligt anvisningarna i satsen och kontrollera att avståndet mellan kanten på ramen och däcket är korrekt—20 mm. Kontrollera också att stänkskärmen är på rätt plats genom att hålla den över hjulet vid denna punkt. Du vill inte att hjulet sticker ut bortom stänkskyddet. Nu svetsar jag stubbaxeln i RHS-axeln. Tryck in stubaxeln och håll den fyrkantig. Svetsa pluggen i axelhålet för att hålla stubbaxeln i. Jag beställde stubbaxlarna specifikt för 40x40mm RHS och Trail Com vände stubbdiametern ner så att den passar lätt och rakt in i RHS. Eftersom jag har tagit ett blad från våren är bulten genom bladen nu för lång. Jag klippte av den extra tråden på toppen av fjädern med ett skärhjul. Jag måste också borra ner i stubaxeln där fjäderlocatorhålet är för att få det att passa där bulten är längre under våren (det är där jag har tagit av bladet). Detta gör att axeln kan sitta ordentligt på fjäderlokaliseraren.
om du lämnar de tre bladen på plats för 750 kg Fjädervikt behöver du inte justera den. Jag placerar axeln på fjäderlocatorbultarna under fjädrarna och bultar den på plats till plattan ovanför fjädern med 40 mm U-bultar.

stänkskärmar

sätt tillbaka hjulet tillfälligt för att placera stänkskärmarna. Jag placerar ett träblock med 70 mm avstånd ovanför däcken för att få den höjd av stänkskydd jag vill ha. Det ser bättre ut än 50 mm clearance vilket också skulle vara möjligt. Svetsa enkelt stänkskyddet direkt på ramens sidoskena.

rullar

placera köl rullarna i massivt gummi längs huvudstången ungefär en meter från varandra, med den första rullen svetsad längst bak på dragstången. Vagnramen kan röra sig och ska vara mot baksidan. Båtens vikt är mot baksidan med något som en utombordsmotor. Avståndet som ramen kan justeras är avståndet mellan rullarna. Med båtens överhäng på baksidan med cirka 200 mm eller 300 mm skulle bågen troligen nå över den tredje rullen, och tre borde räcka.De chine rullar bultade till baksidan vinkel-järn tvärbalk av ramen hjälp med att dra båten på och av släpvagnen. En dragstång sladd svetsad till botten av dragstången på framsidan stoppar kopplingsplattan gräva i marken när släpvagnen är tom och föll framåt.

Vinschstolpe

Mät höjden på öglan på bågstolpen från din egen båt. Du måste placera kroken på vinschtråden i ungefär denna höjd så att du får ett ganska rakt drag när du vinschar båten på släpvagnen. Vinschstolpen är tillverkad av 35X35MM RHS svetsad på en platta som är u-bultad på dragstången. Detta innebär att vinschstolpen kan justeras bakåt och framåt beroende på båtens storlek. Jag beräknar höjden på vinschstolpen från det totala avståndet från dragstången till ögat på båtens båge. När det gäller båten för vilken jag gör den här släpvagnen är ögat på 480 mm, så jag vill att tråden från vinschen ska komma ut vid ungefär den tiden. Med vinschen 80mm hög behöver jag en vinschpost på 400mm. jag skär 35X35MM RHS-stål vid 390mm för att möjliggöra 10mm-plattan svetsad på toppen där vinschen är bultad.
jag lutar stolpen, skär den för att sitta i en vinkel på 80 grader och svetsar den sedan till en bit 5 mm eller 10 mm platta. Detta är u-bultad i läge, så kan justeras. För en tyngre båt på en större båttrailer skulle jag normalt svetsa en stödjande backstay på en annan platta U-bultad till dragstången. Denna backstay skulle svetsas till vinschposten. Men vinschposten behöver inte extra stöd på den här mindre släpvagnen. På toppen av vinschposten måste jag svetsa en fl på plattan 80x10mm tjock och 100mm lång. Vinschen är bultad på denna platta. Jag kunde komma undan med en 5 mm tjock platta.
innan du svetsar på plattan markerar jag bulthålen för själva vinschen med hjälp av vinschen. Vinschen kan sedan alltid lossas om den går sönder och behöver repareras eller bytas ut.
jag använder en liten vinsch med 1: 1-förhållande. Det handlar om rätt storlek för en liten båt, men de finns i olika storlekar och förhållanden för tyngre båtar (från 3:1 till 15:1).
på vinschstolpen svetsar jag nu en 200 mm RHS-stjälk i en vinkel på 70 grader uppåt. Det fasta gummibågblocket är bultat till detta, så båtens båge kan dras in i bågstoppet. Med din båt närvarande kan du alltid mäta var bågen stannar. Metallplattan till vilken bågblocket är bultat är svetsat till änden av stjälken.

handtag och tie-ons

för att göra ett handtag för att lyfta och dra släpvagnen svetsar jag en 300 mm längd på 35 mm diameter rör över dragstången precis bakom kopplingsplattan. På stjälken svetsar jag en liten slinga för att fästa båten på. Jag gjorde detta genom att hacksawing ut en länk från en liten bit av säkerhetskedjan jag hade reserv. Kasta aldrig bort något eller kassera rester och extra bitar av metall – de kommer i användbar tid. Det sista är att svetsa tieons av böjd 8mm stång fram och bak på ramen.
jag demonterade sedan släpvagnen som skulle skickas för galvanisering. Se till att du har borrat hål i de slutna RHS – sektionerna – vinschstolpen, vinschstången och axeln-innan släpvagnsdelarna går för galvanisering. Helljuset / dragstången har lämnats öppen i slutet, och de två RHS-sidoskenorna på ramen är också öppna i ändarna, så att galvaniseringen kan tränga in.