corte e Dobra de peças de piso curvo
se você trabalha com madeira por tempo suficiente, eventualmente você atingirá uma curva. Provavelmente, as duas formas mais comuns de fazer uma curva São ver a forma de um pedaço maior de madeira ou dobrar uma tábua. Como instalador de pisos, tive que usar os dois métodos. Para placas largas, uso um quebra-cabeças e um roteador para cortar a forma; para acentos decorativos, lamino tiras mais finas. Em trabalhos como o mostrado aqui, eu uso os dois métodos. Eu cortei, aparei e instalei as peças mais largas, depois as uso como formas para as laminações decorativas.
desbaste-o, depois apare precisamente
um roteador conectado a um trammel é o método mais preciso para cortar curvas (consulte “curvas justas, todas as vezes”). O problema é que cortar de forma limpa através de 1-in.- estoque grosso com um roteador requer várias passagens, então eu uso o roteador apenas no estágio final.
depois de traçar a curva na placa, eu áspero-cortar o estoque com um quebra-cabeças, deixando cerca de 1/8-in. excesso que eu aparo com um roteador e trammel. Eu tinha descoberto os raios que eu precisava para este trabalho, por isso era simplesmente uma questão de determinar a colocação do pino de pivô no trammel. Eu aparo um lado da peça, depois movo o ponto de pivô no trammel a uma distância igual à largura acabada da placa e aparo o outro lado. Se eu não mudasse a localização do ponto de pivô do trammel, mas movesse a peça, os raios não seriam concêntricos.
alinhar rasgos para uma curva contínua
A flexão A Vapor tem sido uma prática aceita há séculos. Na minha linha de trabalho, porém, geralmente é mais fácil laminar uma curva remontando uma placa que foi rasgada em tiras flexíveis. Eu primeiro seleciono um pedaço de estoque claro e de grão reto, largo o suficiente para conter todas as tiras para a curva e cerca de 10 pol. para 12 em. mais do que o necessário. O grão reto ajuda a evitar quebras quando as tiras estreitas são flexionadas. A largura das tiras é determinada pelo menor número de rasgos que ainda serão flexíveis o suficiente para serem dobrados. Essas laminações acabaram em cerca de 5/32 em. Eu usei uma lâmina de combinação afiada de 50 dentes na minha tabela para manter os cortes suaves.
duas maneiras de prender laminações
depois de instalar as placas curvas mais largas, eu as uso como uma forma de laminar a tira de acento. Eu cubro o contrapiso e o piso com fita adesiva para que a peça laminada possa ser removida e limpa depois que a cola secar.
eu tentei dois métodos de fixação de laminações. O primeiro consiste em vários conjuntos de cunhas opostas contra blocos de compensado aparafusados no contrapiso. Aplico cola em um lado de cada laminação e remonto-as.
o método mostrado aqui usa cames de compensado definidos a cada 8 pol. para 12 em. Faço uma corrida a seco para ter certeza de que as peças ficarão planas; quaisquer ajustes finais podem ser feitos sem o obstáculo da cola escorrendo. Eu uso Cola Titebond III (www.titebond.com), mas qualquer cola de alta resistência funciona. Os fatores importantes são correspondência de cores e tempo de abertura suficiente.
três passos para uma curva serrada
Passo 1: Comece com um modelo de madeira compensada. Para obter peças curvas que se encaixam perfeitamente, primeiro faço um modelo de 1/4-in. madeira compensada medindo o raio do local e, em seguida, cortando o modelo com meu roteador e trammel. Uma vez que estou satisfeito com o ajuste, traço o modelo em um pedaço de estoque largo e cortei a forma com um quebra-cabeças.
Passo 2: em seguida, aparafuso cada extremidade do estoque na plataforma de compensado para imobilizar a peça e aparo na linha com várias passagens do meu roteador.
Passo 3: Depois de cortá-los ao comprimento, eu instalo as peças. Nesse caso, usei mastique de piso para colar as peças; blocos de compensado aparafusados ao contrapiso imobilizaram a peça até o conjunto adesivo.
Acentos, dobrados no lugar
as marcas de referência mantêm a ordem. Antes de rasgar a placa em tiras, Marco uma linha perpendicular no centro e marcas diagonais em uma extremidade. A linha central mantém o grão parecendo aproximadamente o mesmo que se dobra, e as marcas finais mantêm as peças em sequência adequada.
câmeras feitas no local fazem a fixação. Para fazer as câmeras, cortei pedaços em forma de lágrima de 3/4 pol. contraplacado (foto inserida) e lixe os lados lisos. As câmaras são aparafusadas através de 1/4-in.-dia. buracos para o chão; o furo fora do centro permite que a came Balance livremente. Depois que as tiras são coladas e na forma de flexão, eu começo no came Central e viro-o contra as laminações até que esteja apertado, depois coloco um parafuso na cauda para segurá-lo no lugar. Eu trabalho meu caminho, alternando da esquerda para a direita do centro. Eu toco as tiras planas com uma madeira mais macia que não danificará as peças e, se necessário, anexe os suportes.
curvas justas, cada vez
um roteador e trammel permitem cortar arcos precisos, individualmente ou em uma base de produção. Porque eu sou econômico, eu usei restos para fazer este gabarito trammel. Eu peguei uma peça longa (aproximadamente 6 pés. longo por 1 ft. largura) de 1/4-in.- madeira compensada grossa, corte um buraco em uma extremidade e prenda a base do roteador com parafusos embutidos. O estoque fino é melhor porque posso usar um bit de comprimento padrão para aparar o 3/4-in. stock. Reforcei a área ao redor da base do roteador com 3/4 pol. contraplacado e anexado um strongback ao longo do comprimento para rigidez. O pino pivô é um prego comum 12d. Depois de medir a partir da broca, perfurei e marquei os orifícios de referência na extremidade oposta do trammel. O pivô está sentado em um pequeno 3/4-in. bloco de madeira ligado à mesa.
revista extra: assista a um vídeo de Howard Brickman criando piso curvo.
fotos de: Charles Bickford