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Salles d’eau au Rez-de-chaussée

Pendant des années, les salles d’eau et les salles de douche étaient limitées aux rez-de-chaussée et devaient être installées sur une base en béton, ou au moins en chape.

Avec les nouvelles technologies, notamment autour des moyens de gérer l’expansion et la contraction de tous les matériaux utilisés dans la construction de maisons modernes, il est possible de mettre une pièce humide n’importe où dans la maison, y compris le loft et à condition que le travail soit fait correctement peu importe s’il s’agit d’un plancher en bois dans la pièce que vous souhaitez utiliser.

Préparation pour les pièces humides

La première chose à comprendre à propos d’une pièce humide conventionnelle est qu’elle ne sera jamais aussi imperméable que la surface utilisée pour la tapisser. Cette surface, qu’il s’agisse de carreaux de porcelaine, de carreaux de céramique, de panneaux d’appui pour carreaux, de membranes en caoutchouc liquide ou d’un autre type de revêtement imperméable en latex ou en vinyle, ne restera pas étanche si la surface sur laquelle elle est collée (ou autrement fixée) n’est pas complètement saine.

La première étape lors de la création d’une pièce humide ou d’une salle de douche consiste donc à s’assurer que le sol n’est en aucune façon lâche et que les murs ne sont a) pas lâches et sujets à des mouvements excessifs et b) n’ont pas une surface squameuse. Les surfaces doivent également être entièrement exemptes de poussière, de débris et de graisse.

Différentes façons de construire une salle d’eau

Bien que toutes les façons possibles de mener à bien votre projet que nous mentionnons sur cette page soient d’excellentes façons de réaliser votre rêve, elles peuvent toutes être très facilement gâchées par le manque de préparation.

Comme vous pouvez le lire dans notre projet de carrelage en céramique, ou même le voir sur la chaîne YouTube de DIY Doctor, lors du carrelage d’une salle de bain dans des situations normales, il n’est pas nécessaire de remplir les murs ou de fournir un quelconque support de carrelage.

Les carreaux eux-mêmes, s’ils sont posés correctement, vous donneront une surface imperméable. Cependant; lors de la construction d’une salle d’eau, les carreaux (bien qu’ils doivent encore être posés correctement) sont plus pour la forme que pour la fonction. Il y a tout simplement trop d’eau dans une pièce humide pour dépendre du coulis de carrelage prouvant une zone complètement étanche pendant très longtemps.

Pour construire une grande pièce humide ou une salle de douche, le sol est la zone la plus vulnérable.

La gravité s’assurera que toute l’eau descend vers le bas et si le sol de votre pièce humide n’a pas été correctement préparé et traité, vous pourriez avoir des problèmes.

Regardez le diagramme ci-dessous et le texte qui suit expliquera comment ce type de pièce humide peut être réalisé à la fois avec un sol en béton et un sol en bois.

Pièce humide Formée sur un sol en béton

La chose la plus difficile à propos de la formation d’un sol de pièce humide lorsque vous travaillez sur une base en béton telle qu’une dalle de rez-de-chaussée est d’installer le tuyau de vidange qui évacue les eaux usées.

Habituellement, cela est réalisé en utilisant un brise-béton pour creuser un canal à travers le sol, avec un grand trou à l’endroit où la sortie des déchets se trouvera.

Le canal doit aller directement vers un mur extérieur pour éviter de creuser d’autres étages dans d’autres pièces. Une fois à l’extérieur du bâtiment, le drain peut être posé sur un trou d’homme existant.

Le haut du nouveau drain doit être posé au ras du niveau fini du sol en béton afin que tout tanking puisse chevaucher le drain, en veillant à ce que l’eau s’écoule directement dans le drain et ne puisse pas s’infiltrer entre le bord du sol et le tuyau de drainage vertical.

Le tuyau doit également être piégé de manière normale pour éviter que des gaz nauséabonds ne refluent dans la pièce humide. Dans un sol en béton, il est habituel de voir des pièges à déchets horizontaux comme le montre l’image ci-dessous

En descendant, directement dans le piège, se trouve la grille de sol ou la plaque de sortie. Celui-ci se trouve au-dessus du réservoir et dirige l’eau dans le piège tout en retenant les poils et autres débris pour le nettoyage. Si de l’eau s’infiltre sous la grille, elle ira bien sûr directement dans le piège.

Le tuyau doit également être piégé de manière normale pour éviter que des gaz nauséabonds ne refluent dans la pièce humide.

Dans un sol en béton, il est habituel de voir un piège à déchets horizontal comme indiqué dans l’image ci-dessous.

Les drains doivent être posés conformément aux instructions de la réglementation du bâtiment et à toute modification des pistes de drainage ou des chambres d’accès existantes, des trous d’homme, etc…. doit être notifié au service de contrôle des bâtiments de votre conseil local.

Le canal abritant le drain est ensuite bétonné et une chute est construite dans le sol à l’aide d’un composé de sol auto-nivelant, légèrement épaissi avec du sable tranchant.

Il n’y a pas besoin d’une pente raide au sol. L’eau trouvera son chemin au niveau le plus bas à n’importe quel angle de chute. Une chute de 10mm sur 2m, c’est beaucoup.

Certains installateurs de pièces humides utilisent un lit d’adhésif plus épais sous les carreaux de sol pour créer la chute sur le sol. Nous ne suggérons pas que ce soit une bonne idée car cela signifie que l’adhésif n’est pas d’une épaisseur uniforme. Tout ciment ou composé adhésif dont l’épaisseur varie a de bonnes chances de se fissurer au point le plus mince. Cela pourrait entraîner des mouvements dans le sol qui ne peuvent pas bien se terminer!

La plaque de sol (voir ci-dessus) est positionnée de manière à ce que le tuyau descende dans le piège. Le tanking est appliqué sur la plaque comme le sont les carreaux. Une grille (ou parfois un canal) est ensuite installée dans le haut de la plaque de sol.

Pour mettre une pièce humide dans une pièce avec un plancher en bois, il est d’abord nécessaire de prendre les planchers existants. Le point le plus bas du sol doit être choisi, puis les solives autour de ce point bas doivent être légèrement surélevées (la même quantité de chute qu’avec le sol en béton s’applique) à l’aide de bandes de pièces de sapin en bois calé. Si vous mesurez ces bois, votre menuiserie locale les coupera pour vous.

S’assurer que les solives sont absolument solides (des bois de renforcement (appelés noggins) peuvent être placés entre les solives si nécessaire) le contreplaqué (une épaisseur minimale de 25 mm est recommandée ici) doit être vissé sur les solives et les noggins à un minimum de 300 mm centres.

Les têtes de vis doivent être fraisées sous la surface du contreplaqué (voir notre projet sur les trous de vis fraisés) afin que le tanking, qui est collé sur le contreplaqué, ne puisse pas être percé.

Le tuyau de vidange doit passer entre les solives à moins qu’il ne doive être entaillé ou percé à travers elles car il s’étend à 90 degrés. Essayez d’éviter cela, mais si vous devez percer ou entailler des solives, veuillez lire notre projet sur l’entaillage des solives de plancher pour vous assurer de ne pas couper trop de solives.

Tuyauterie de passage à travers un plancher en bois

La tuyauterie peut ensuite être mise à travers le mur pour s’écouler (via une pince à bossage) dans un sol existant et un tuyau d’aération s’il en existe un. Nous avons un projet sur la façon d’adapter un nouveau tuyau de sol et de ventilation qui comprend également comment se connecter en un seul.

Carrelage sur un plancher en bois

Une fois tanké, selon le système que vous choisissez, vous pouvez carreler le tanking pour terminer votre pièce humide et en profiter.

Utilisez un adhésif souple et un coulis imperméable pour compléter votre carrelage et portez une grande attention aux joints.

Clairement, si les joints de carrelage fuient, cela ne signifie pas, avec le tanking en dessous, que votre sol fuira, mais sans joints solides, vos carreaux peuvent se détacher, ce qui rendra tout votre travail acharné un gâchis.