Fire steels
Cet article était à l’origine un article que j’ai écrit pour Le Bushcraft Journal l’année dernière dans le cadre d’une série d’articles en cours couvrant les bases de bushcraft. J’ai également écrit sur les aciers coupe-feu précédemment et inclus une courte vidéo; regardez-les comme étant complémentaires.
Les aciers coupe-feu, également appelés tiges de fer, éclats de feu et parfois silex & acier ou gâches coupe-feu (à ne pas confondre avec un acier traditionnel à silex &) sont d’excellentes pièces de kit à transporter à l’extérieur. Alors que j’obtiens une énorme satisfaction en allumant un feu par friction, ou en m’entraînant avec un piston de feu ou un miroir parabolique, j’ai toujours un acier de feu dans mon sac. Ils n’ont pas de pièces de travail à casser, ils n’ont pas besoin de carburant qui peut s’épuiser, peu importe s’ils sont mouillés, il suffit de les secouer, et ils travaillent dans le vent et la pluie; donc si j’ai besoin d’allumer un feu rapidement, c’est ma méthode de prédilection.
Les aciers à feu sont fabriqués à partir d’un alliage métallique appelé ferrocerium, breveté en 1903 par Carl Auer von Welsbach, un inventeur autrichien. Aujourd’hui, le ferrocérium utilisé dans les aciers au feu est constitué de fer et d’un tas de métaux des terres rares, notamment le cérium, le lanthane, le magnésium, le néodyme et le praséodyme.
Le ferrocerium est un alliage souple, donc dans une poussée, tout ce qui est plus dur fonctionnera comme un percuteur, le dos d’un couteau, du verre brisé, de la poterie ou un morceau de silex entre autres. Comme avec une grande partie de bushcraft, ne laissez pas la première fois que vous en essayez lorsque vous vous trouvez dans une situation de survie potentielle.
Lorsque vous faites passer le percuteur le long d’une tige de ferrocérium, un éclat de l’alliage métallique est recouvert. Parce que le ferrocérium a un point d’inflammation bas (entre 150 et 180 ° C), cette action de voilage provoque l’oxydation ou l’inflammation de l’éclat de ferrocérium.
Étincelles ou température?
Bien que cet article traite de l’utilisation d’un acier au feu et non d’un examen de la multitude d’entre eux sur le marché, il convient de noter qu’ils sont souvent commercialisés en termes de nombre de frappes qu’ils produisent. Bien que ce soit une information utile, ce n’est pas la chose clé à savoir. La température des étincelles produites par les aciers à feu peut varier massivement, allant de 2 à 300 ° C à l’extrémité inférieure de l’échelle à 3000 ° C à l’extrémité supérieure. Ainsi, quel que soit le nombre de coups qu’un acier au feu donne, si les étincelles sont à l’extrémité inférieure de la plage de température, vous aurez du mal à allumer de nombreuses teintures naturelles. Un peu honteusement, les aciers coupe-feu dans les boîtes de survie sur étagère produisent souvent des étincelles à basse température, donc si vous avez une telle boîte, jetez l’acier coupe-feu et remplacez-le par un qui donne des étincelles à haute température.
Couleur ?
Peut-être pas un facteur important lorsque vous décidez quel acier à feu acheter, mais j’utilise des aciers à feu orange; je remplace également le cordon par du paracord orange. Lorsque j’ai allumé mon amadou, la première chose que je fais est de mettre mon acier au feu dans ma poche, mais plusieurs fois j’ai vu des gens poser leur acier au feu à côté d’eux (ou même dans le feu dans leur excitation). Si votre acier au feu est vert olive, il peut être difficile de le repérer à nouveau parmi la végétation.
Couteau ou percuteur ?
Je sais qu’il est courant d’utiliser un couteau avec un acier à feu, et je le fais moi-même de temps en temps pour garder la main dedans, mais en général j’utilise le percuteur avec lequel il est livré. Non pas parce que je suis du tout précieux pour mon couteau (il ne coûte que £ 15 après tout) mais parce que je les trouve plus ergonomiques et plus faciles à utiliser (une exception ici est le percuteur de lame de scie à métaux. Je ne suis pas un grand fan de ceux-ci). Et cela éloigne mes mains d’un tranchant. J’ai aussi vu des novices utiliser un acier au feu sur le tranchant de leur couteau. En fin de compte, c’est une question de préférence personnelle.
Une note rapide sur les grévistes: souvent, ils ont une poignée avec des endroits pour mettre vos pouces, ou ils sont marqués d’un côté « haut ». C’est parce qu’ils ont une bavure déposée sur la face inférieure; la bavure gratte plus de la tige produisant plus d’étincelles. Si vous les tenez à l’envers, vous n’obtiendrez pas autant d’étincelles. Cela vaut la peine de déposer à nouveau la bavure sur l’attaquant de temps en temps.
Posture
Lorsque j’utilise un acier au feu, je le fais à genoux, les jambes jointes et le dos au vent. Cela fournit une certaine protection à l’amadou lors de la première allumage, mais c’est aussi une position confortable qui me permet de me rapprocher de l’amadou que j’essaie d’allumer. Cela peut sembler si évident que cela ne vaut pas la peine de le dire, mais vous voulez que votre acier au feu soit aussi proche que possible de votre amadou. Cela augmente les chances que les étincelles atterrissent réellement sur l’amadou et réduit le temps pendant lequel les étincelles sont dans l’air, où elles perdent de la chaleur.
Lié à la posture est l’angle entre la tige et le percuteur. Un simple petit changement d’angle peut faire une différence significative sur la quantité d’étincelles produites. D’après mon expérience, l’angle varie entre les fabricants et le type de percuteur, alors expérimentez jusqu’à ce que vous trouviez l’angle optimal.
Méthode de poussée vers l’avant
Étant donné un acier au feu pour la première fois, la plupart des droitiers tiendront la tige dans leur main gauche, le percuteur dans leur droite et feront avancer le percuteur. J’appelle cela la méthode « push forward ». Cela produit des étincelles mais présente quelques inconvénients. La première est que les étincelles ont tendance à se doucher vers l’avant et sur les côtés et manquent souvent l’amadou. L’autre est que vous perdez un peu de contrôle et ce qui arrive très souvent, c’est que vous frappez votre amadou en avant à chaque frappe, et si vous utilisez un amadou naturel, cela risque de le disperser. Ou si, comme moi, vous construisez votre feu sur un lit de bâtons, l’amadou peut tomber dans les interstices. Et si, encore une fois comme moi, vous utilisez un « V », vous pouvez tout renverser. J’évite donc la méthode « push forward ».
Au lieu de cela, j’utilise généralement 2 techniques.
Méthode de retrait
Le premier est le « retrait ». Ici, je change l’attaquant et la tige de sorte que l’attaquant soit dans ma main gauche et la tige dans ma droite. Je trouve que c’est plus facile de cette façon car la main qui bouge est ma main dominante. Je tiens le percuteur horizontalement et directement sur l’amadou, place la tige sous le percuteur et tire vers l’arrière avec. J’applique également une petite pression vers le haut avec la tige pour donner plus de friction. Cela produit généralement une bonne pluie d’étincelles dirigées directement sur l’amadou.
La méthode de retrait implique un grand mouvement simple, qui nécessite très peu de coordination. Donc, si vous avez froid et mouillé ou si vous vous trouvez mal, c’est à considérer.
Méthode de poussée du pouce
L’autre technique que j’utilise souvent est la « poussée du pouce ». Ici, je tiens la tige dans ma main gauche avec environ 10 à 15 mm de la tige qui dépasse entre mon pouce et mon index. Je tiens l’attaquant dans ma main droite et pose également mon pouce gauche sur l’attaquant. Le mouvement vient de moi poussant vers l’avant avec mon pouce gauche. J’apporte aussi, très légèrement, mes doigts gauche vers l’arrière. L’attaquant ne voyage pas très loin et évite de renverser l’amadou. Encore une fois, cette méthode met les étincelles directement sur l’amadou.
Je fais quelques variantes de la « poussée du pouce »; la première est où j’utilise beaucoup de poussées rapides du pouce en succession rapide, produisant douche après douche d’étincelles. Cela fonctionne souvent avec de l’amadou qui est humide car les étincelles aident à sécher l’amadou avant de l’allumer. J’ai aussi tendance à utiliser cette variation avec des balles de crampes.
La deuxième variation est où je fais le même mouvement mais beaucoup plus lentement de sorte que je gratte des morceaux de la tige de ferrocérium sur l’amadou. Une fois que j’ai fait un tas de copeaux, je vais y déposer une étincelle. J’ai utilisé cela récemment sur un cours lorsque les étudiants ont fait de très bons bâtons de plumes sous la pluie. Même si nous avons essayé de garder les bâtons de plumes au sec, ils ont absorbé un peu d’humidité de l’air et nous avions du mal à les allumer. En allumant un tas de ferrocérium sur les bâtons de plumes, ils ont attrapé.
Comme tout dans bushcraft, l’utilisation d’un acier au feu est une question de pratique. Commencez par allumer quelque chose de facile comme du coton, puis passez aux teintures naturelles. Rappelez-vous, soyez responsable de l’éclairage de votre feu et amusez-vous.
