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Construire cette remorque de petit bateau pour l’été

POUR CONSTRUIRE une remorque SIMPLE pour un petit runabout léger de 10 à 13 pieds de long sur environ 5 pieds de large (3-4 mètres de long sur jusqu’à 1,5 mètre de large) cette conception est idéale. Il convient à un dériveur, à un grêle, à un Parkercraft ou même au yacht de vos enfants. Vous pouvez adapter ce design économique, mais les composants ne sont pas bon marché, alors restez simple si vous voulez qu’il reste aussi abordable que possible. N’exagère pas. Le bateau repose sur des rouleaux de quille sur le timon de la poutre principale et au-dessus des garde-boue. Il est soutenu par des rouleaux de chine à l’arrière et est très sécurisé lorsqu’il est attaché. Le cadre qui maintient les rouleaux de chine et supporte l’essieu, les ressorts et les roues, est fixé à la poutre principale par des boulons en U et peut être déplacé entre deux rouleaux de quille pour s’adapter aux différentes tailles de bateau. Le poteau du treuil à l’avant est également fixé à la poutre par des boulons en U et peut être ajusté en fonction de la position de la proue du bateau. J’imagine un bateau ayant un porte–à-faux à l’arrière de 200 mm ou 300 mm – la distance exacte n’a pas d’importance. La remorque roulera facilement de bach à la plage. Lorsque vous souhaitez voyager sur la route, la plaque d’immatriculation des feux arrière et l’autocollant de garantie de remise en forme peuvent être placés sur un panneau lumineux attaché à l’arrière du bateau. C’est la meilleure façon de garder la construction simple. Sinon, vous devez allumer des lumières sur des bras métalliques de chaque côté à l’arrière, ce qui peut limiter la largeur du bateau dans lequel vous pouvez entrer. Le matériau est tout en acier, bien que la construction soit simple et, au total, pas trop lourde.
Les traverses sont en cornière de 50x50mm et les rails latéraux du cadre sont de 40x40mm RHS. Les garde-boue sont soudés directement sur les rails latéraux. L’essieu est en 40x40mm RHS. La poutre principale / timon est de 50x50mm RHS d’acier de 5mm d’épaisseur – vous ne voulez pas que la barre se plie car à 3,6 mètres, elle est assez longue.
Suivant la pratique normale, je soude d’abord les pièces en les déplaçant dans toute la remorque pour m’assurer qu’elles sont toutes carrées et que toutes les mesures sont d’accord. Lorsque la remorque a été finie et assemblée, je fais une soudure complète sur tout ce que j’ai soudé. Les composants que je peux démonter, je les emmène au banc pour les souder

Roues et sièges de moyeu

Vous pouvez utiliser des moyeux standard ou d’autres moyeux différents, mais j’ai utilisé des moyeux marinisés qui incluent un joint en caoutchouc dans le kit pour empêcher l’eau d’entrer. Le caoutchouc est meilleur pour les remorques de bateau en raison du contact avec l’eau. Cette disposition est meilleure qu’un joint à lèvre, car la pression de l’eau vient sur le joint en caoutchouc et le ferme efficacement.
Vous pouvez aller aux moyeux et roues de brouette si vous le souhaitez – le bateau que la remorque transportera est assez léger. Les roues plus petites seraient assez bonnes, et ce serait bien si vous n’alliez que de bach à la plage, ou pas très loin. Si vous voulez voyager sur une voie publique, vous devez le justifier, bien sûr. La façon dont j’ai construit cette conception est conforme aux normes.

Ressorts

Les ressorts sont livrés avec trois feuilles, pour un poids de 750 kg, mais j’ai retiré une feuille car je pense que les ressorts sont trop lourds. En tant que ressort à deux feuilles, il pourrait être décrit comme une estimation de 500 kg, et c’est beaucoup pour un bateau où son poids fi xé est connu. Les remorques domestiques ordinaires ont besoin de ressorts plus solides car elles peuvent transporter toutes sortes de poids différents. Si certaines personnes veulent charger le bateau avec du matériel lors du remorquage pour les vacances, elles aimeront peut-être garder toutes les feuilles fournies avec les ressorts en kit standard.

Poutre principale

Commencez par la poutre de 3,6 mètres qui sert de support à l’ensemble de la remorque et du timon. Pré-percez un trou à l’extrémité du RHS 50x50mm pour que la chaîne de sécurité soit boulonnée dans le timon, non soudée. Marquez les trous à travers l’accouplement sur une pièce de 220 mm de long en acier plat de 80 x 10 mm et soudez cette plaque d’accouplement à une extrémité du timon. J’ai la plaque d’accouplement qui colle à environ 80 mm de l’avant de la barre, mais vous pourriez en avoir autant que vous le souhaitez, à condition qu’il y ait suffisamment de dégagement pour les écrous maintenant l’accouplement.
Équerrez la plaque d’accouplement qui est soudée par collage.
Placez ensuite la poutre principale sur deux vérins ou supports similaires afin de pouvoir travailler sur le cadre. Avec le cadre sur le timon principal ou la poutre, je peux obtenir les mesures correctes pour le cadre, l’essieu et les ressorts.

Cadre

Marquez au centre les traverses angleiron de 1200 mm de long. Équarrissez la cornière sur la barre principale. Marquez puis percez des trous de chaque côté du point central pour fixer les boulons en U qui fixeront les pièces de cornière avant et arrière de chaque côté du timon de 50 mm. La cornière arrière comporte alors quatre trous percés de chaque côté de la barre d’attelage principale pour les rouleaux de chine. Les trous supplémentaires permettent de déplacer l’ensemble de rouleaux de chine pour s’adapter à différentes coques de bateau.
Mesurez 50 mm de chaque extrémité de la cornière, puis marquez les trous à l’aide de la plaque de fixation fournie en kit avec l’ensemble de rouleaux de support de chine. Il s’agit d’un U-fi xture sur une longue barre qui est serrée par les plaques à travers les trous de la cornière. La distance entre les traverses avant et arrière dans le cadre est déterminée par la longueur des ressorts. Dans cette remorque, la mesure est de 680 mm de longueur du cintre à ressort avant au chausson arrière. Ce n’est pas important de savoir quelle mesure il s’agit, mais ce qui est mesuré, c’est quels que soient les ressorts du cadre.
Le RHS est placé entre les traverses de cornière pour maintenir la cornière en place. Je déplace le RHS de 20 mm environ sur le côté des supports de montage du garde-boue. Il enlève également le RHS des trous de chine. Vérifiez le cadre pour le carré. Serrez-le et collez le cadre. Je mets le cadre sur le banc pour souder les chaussons et les ressorts. Remettez le cadre sur la barre principale et préparez l’essieu.

Essieu

J’ai trouvé qu’il était de 1195 mm. J’ai ajouté 20 mm de chaque côté pour le dégagement à la roue. Le total était de 1235 mm, j’ai donc coupé l’acier pour l’essieu à cette longueur.
Obtenez le centre à 617 mm (la moitié de 1235). Utilisez-le pour mesurer les trous percés dans le RHS pour les broches de localisation, qui se trouvent au centre des ressorts. La distance entre ces broches de localisation est de 1155 mm. La moitié est de 577 mm, de sorte que les trous de localisation dans l’essieu seront percés dans l’essieu à 577 mm du centre à 617 mm.
Mesurez 577 mm et vérifiez les marques de craie par rapport aux goujons de localisation du ressort. Ne faites pas comme moi et mesurez mal. Heureusement, les trous que j’ai percés au mauvais endroit dans l’essieu pourraient être utilisés pour la soudure qui est fondue dans l’essieu. Percez des trous de 16 mm dans l’essieu à l’endroit marqué pour les localisateurs à ressort. J’ai d’abord utilisé les trous que j’ai mal percés pour les remplir de soudure afin de maintenir l’axe. Sinon, j’aurais comblé ces trous. C’est la beauté de l’acier – – vous pouvez remplir si cela tourne mal, mais vous ne pouvez pas le faire avec du bois. L’essieu est cette fois placé sous les ressorts (plutôt que sur le dessus comme avec la remorque précédente). C’est parce qu’il y a très peu de dégagement entre l’essieu et la barre principale. Lorsque le poids monte et que l’essieu monte avec les ressorts, il frappe l’attelage. Avec l’essieu en dessous, il n’y a pas ce problème (l’essieu est boulonné avec des boulons en U).
Assemblez temporairement la roue et les moyeux conformément aux instructions du kit et vérifiez que le jeu entre le bord du cadre et le pneu est correct — 20 mm. Vérifiez également que le garde-boue est au bon endroit en le maintenant sur la roue à cet endroit. Vous ne voulez pas que la roue dépasse du garde-boue. Maintenant, je soude l’essieu arrière dans l’essieu RHS. Poussez l’axe et maintenez-le carré. Souder le bouchon dans le trou de l’essieu pour maintenir l’essieu avant. J’ai commandé les essieux de talon spécifiquement pour le RHS 40x40mm et Trail Com a abaissé le diamètre du talon pour qu’il s’intègre facilement et carrément dans le RHS. Parce que j’ai enlevé une feuille du ressort, le boulon à travers les feuilles est maintenant trop long. J’ai coupé le fil supplémentaire sur le dessus du ressort avec une molette de coupe. Je dois également percer dans l’axe de la tige où le trou de localisation du ressort est pour le faire s’adapter là où le boulon est plus long sous le ressort (c’est là que j’ai enlevé la feuille). Cela permet à l’essieu de s’asseoir correctement sur le localisateur de ressort.
Si vous laissez les trois feuilles en place pour le poids du ressort de 750 kg, cet ajustement n’est pas nécessaire. Je place l’essieu sur les goujons de localisation du ressort sous les ressorts et je le vis en place sur la plaque au-dessus du ressort avec des boulons en U de 40 mm.

Garde-boue

Remettez temporairement la roue en marche pour positionner les garde-boue. Je place un bloc de bois avec un dégagement de 70 mm au-dessus des pneus pour obtenir la hauteur de garde-boue que je souhaite. Cela semble mieux que le dégagement de 50 mm qui serait également possible. Il suffit de souder le garde-boue directement sur le rail latéral du cadre.

Rouleaux

Placez les rouleaux de quille en caoutchouc massif le long de la barre principale distants d’environ un mètre, le premier rouleau étant soudé à l’arrière du timon. Le cadre du chariot peut se déplacer et doit être vers l’arrière. Le poids du bateau est vers l’arrière avec quelque chose comme un moteur hors-bord. La distance que le cadre peut être ajustée est la distance entre les rouleaux. Avec le porte-à-faux du bateau à l’arrière d’environ 200 mm ou 300 mm, la proue atteindrait probablement le troisième rouleau, et trois devraient suffire.Les rouleaux de chine boulonnés à la traverse d’angle arrière du cadre aident à tirer le bateau sur et hors de la remorque. Un patin de timon soudé au bas du timon à l’avant empêche la plaque d’attelage de s’enfoncer dans le sol lorsque la remorque est vide et déposée vers l’avant.

Poteau de treuil

Depuis votre propre bateau, mesurez la hauteur de l’oeillet sur le poteau d’étrave. Vous devez positionner le crochet sur le fil du treuil à environ cette hauteur afin d’avoir une traction raisonnablement droite lorsque vous treuillez le bateau sur la remorque. Le poteau de treuil est fait de RHS de 35x35mm soudés à une plaque qui est boulonnée en U au timon. Cela signifie que le poteau du treuil peut être ajusté en arrière et en avant en fonction de la taille du bateau. Je calcule la hauteur du poteau de treuil à partir de la distance totale entre le timon et l’œil sur la proue du bateau. Dans le cas du bateau pour lequel je fabrique cette remorque, l’œil est à 480 mm, donc je veux que le fil du treuil sorte à peu près à cet endroit. Avec le treuil de 80mm de haut, j’ai besoin d’un poteau de treuil de 400mm. J’ai coupé l’acier RHS 35x35mm à 390mm pour permettre la plaque de 10mm soudée sur le dessus où le treuil est boulonné.
Je penche le poteau, le coupe pour qu’il repose à un angle de 80 degrés, puis je le soude sur un morceau de plaque de 5 mm ou 10 mm. Ceci est boulonné en U en position, peut donc être ajusté. Pour un bateau plus lourd sur une remorque de bateau plus grande, je souderais normalement un support de soutien sur une autre plaque boulonnée en U à la barre de traction. Ce support serait soudé au poteau du treuil. Mais le poteau de treuil n’a pas besoin de support supplémentaire sur cette remorque plus petite. Au-dessus du poteau du treuil, j’ai besoin de souder un fl à la plaque de 80x10mm d’épaisseur et de 100mm de long. Le treuil est boulonné à cette plaque. Je pourrais m’en tirer avec une plaque de 5 mm d’épaisseur.
Avant de souder la plaque, à l’aide du treuil, je marque les trous de boulon pour le treuil lui-même. Le treuil peut alors toujours être déboulé s’il se casse et doit être réparé ou remplacé.
J’utilise un petit treuil à rapport 1:1. C’est à peu près la bonne taille pour un petit bateau, mais ils sont de tailles et de ratios différents pour les bateaux plus lourds (de 3: 1 à 15: 1).
Sur le poteau du treuil, je soude maintenant une tige RHS de 200 mm à un angle de 70 degrés vers le haut. Le bloc d’étrave en caoutchouc solide est boulonné dessus, de sorte que la proue du bateau peut être tirée dans la butée d’étrave. Avec votre bateau présent, vous pouvez toujours mesurer où la proue s’arrêtera. La plaque métallique à laquelle le bloc d’étrave est boulonné est soudée à l’extrémité de la tige.

Poignée et attaches

Pour fabriquer une poignée de levage et de traction de la remorque, je soude un tuyau de 300 mm de long et de 35 mm de diamètre sur le timon juste derrière la plaque d’attelage. Sur la tige, je soude une petite boucle pour attacher le bateau. Je l’ai fait en découpant un maillon d’un petit morceau de chaîne de sécurité que j’avais de rechange. Ne jetez jamais rien ni ne jetez les restes et les morceaux de métal de rechange – ils sont utiles un certain temps. La dernière chose est de souder des attaches de tige pliée de 8 mm à l’avant et à l’arrière du cadre.
J’ai ensuite démonté la remorque pour l’envoyer en galvanisation. Assurez–vous d’avoir percé des trous dans les sections fermées RHS – le poteau du treuil, la tige du treuil et l’essieu – avant que les pièces de la remorque ne soient galvanisées. La poutre principale / timon a été laissée ouverte à l’extrémité, et les deux rails latéraux RHS sur le cadre sont également ouverts aux extrémités, de sorte que la galvanisation puisse pénétrer.