Meine Radtour quer durch Amerika
Dies ist das zehnte Jahr meines Blogs bei Semi-Rad.com , und seit ich es angefangen habe, hatte ich das Glück, einige wundervolle Abenteuer zu erleben. Im Laufe des Jahres 2020 werde ich über 12 meiner Favoriten schreiben, einen pro Monat. Dies ist der zweite in der Serie.
Als wir über unsere Menüs schauten, begannen wir zu spüren, dass sich das Waffle House-Personal einer vollständigen Kernschmelze näherte. Es war Abend, Tag 39 unserer 49-tägigen Radtour quer durch Amerika, 15. März 2010. Tony und ich hatten unsere Fahrräder und Anhänger in ein Hotelzimmer einen Block entfernt geschoben, geduscht, und ging zum nächsten Restaurant, Das war ein Waffle House. Wir waren müde und bereit zu essen. Fast sechs Wochen nach unserer Reise hatten sich unsere Körper im Grunde genommen in Maschinen verwandelt, die den ganzen Tag voll beladene Fahrräder fuhren und 4.000 bis 8.000 Kalorien verbrannten. Wir hatten bisher nur drei Ruhetage genommen und würden nur noch einen für den Rest der 3.000 Meilen langen Reise nehmen, so dass unser Tagesdurchschnitt 66,67 Meilen betrug. An dem Tag, als wir in Bayou La Batre, Alabama, ankamen, waren wir 105 Meilen vom Rogers Lake, Mississippi, entfernt. Es war meine erste Century-Fahrt, und obwohl Waffle House nach einer solchen Fahrt vielleicht nicht die erste Wahl vieler Leute ist, war ich mehr als zufrieden damit.
Mein Rücken war zur offenen Küche, also konnte ich nur lauschen, aber Tony konnte alles sehen. Nach dem, was wir gesammelt hatten, war ein ziemlich großer Carryout-Auftrag eingegangen, und der Koch hatte es total versaut, was nicht nur zu Verzögerungen bei der großen Carryout-Bestellung, sondern auch bei allen Bestellungen für Kunden führte, die im Essbereich saßen. Ganz zu schweigen davon, dass die Mitarbeiter, die sich untereinander in voller Sicht stritten, ausreichten, um selbst den eingefleischten Waffle House-Fan davon zu überzeugen, an diesem Abend woanders zu essen. Trotz Bitten der Kellner, einen Manager um Hilfe zu bitten, Der Koch lehnte unerbittlich ab, Dinge für alle in Hörweite unangenehm machen — das heißt das gesamte Restaurant. Es war die Art von Dingen, die heutzutage jemand auf einem Smartphone aufnehmen und auf Twitter posten würde, in der Hoffnung, dass es viral werden würde. Da ich nicht sehen konnte, erzählte Tony für mich, als wir versuchten zu berechnen, wie viel Essen bestellt werden musste, um 105 Meilen Kalorien zu ersetzen.
„Das ist totales Chaos.“
„Der Koch hat gerade etwas geworfen.“
„OK, jetzt ist die jüngere Kellnerin hinten und weint.“
Wären wir nicht Tourenradfahrer, hätten wir uns vielleicht entschieden zu gehen. Aber wir wollten nur essen und ins Bett gehen, damit wir früh aufstehen und am nächsten Tag 60 Meilen in die Pedale treten konnten, und unsere Restaurants in einer so kleinen Stadt waren ziemlich begrenzt, und weiter begrenzt durch die Tatsache, dass, wenn wir in ein anderes Restaurant gehen wollten, wir dorthin gehen mussten, wo es war. Und weißt du, du musst dich irgendwie fragen: Wenn ich Amerika sehen will, ist Amerika Dinge wie die Freiheitsstatue, der Grand Canyon und das Hollywood-Zeichen? Oder ist es ein Waffelhaus in einer kleinen Stadt, in der Hoffnung, dass das Personal nicht meutert, damit wir ein paar Rösti bekommen? Das ist eine rhetorische Frage, aber ich würde für das Waffelhaus argumentieren. Es ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet, eine völlig andere Szene um 2 Uhr morgens als um 7:30 Uhr, erschwinglich für jeden, der fünf Dollar verdienen kann, und somit eine Option für Menschen aller Einkommensstufen, aber meistens bevormundet von denen von uns nicht in der 1 Prozent. Es hat Potenzial für kurze Momente des öffentlichen Theaters, aber es tuckert meistens nur mit, Eier und Waffeln machen. Ich meine, ich liebe den Grand Canyon, aber ich denke, man kann mehr über Amerika in einem Diner lernen.
Endlich konnten wir unsere Bestellung aufgeben, unser Essen kam schließlich an den Tisch, wir aßen schließlich alles, und das Waffelhaus stand am nächsten Morgen noch, als wir zum Frühstück zurückkehrten, als wäre nichts passiert. Wir aßen so ziemlich das Gleiche wie in der Nacht zuvor, und ein Einheimischer, der an der Theke saß, plauderte uns an und erinnerte uns daran, dass ein Teil von Forrest Gump hier in Bayou La Batre spielt, Benjamin Buford „Bubba“ Blue Heimatstadt, wo Forrest ein Boot kauft, um die Bubba Gump Shrimp Company zu gründen.
Tony und ich besuchten die High School in einer Stadt, die nicht viel größer war als Bayou La Batre, und wir verbrachten viele Freitag- und Samstagabende damit, in einem Restaurant zusammen zu arbeiten, Geschirr zu spülen und Tische zu besetzen. Tony schoss bis zu sechs Fuß zehn Zoll in der Mitte der High School, und jeder erwartete, dass er Basketball spielen würde, aber er hatte andere Ideen. Er war sieben Fuß groß, ging aufs College, und wurde Chiropraktiker in Chicago und Unternehmer.
Als er mich 2009 fragte, ob ich im nächsten Jahr mit ihm durch das Land radeln möchte, sagte ich natürlich. Er sagte, er würde dafür bezahlen, was eine ideale Situation für mich war, da ich 26.000 Dollar pro Jahr bei einer gemeinnützigen Organisation verdiente. Ich war dreieinhalb Jahre lang mit meinem Stahl-Rennrad zur und von der Arbeit in Denver gefahren, während ich versuchte, in meiner Freizeit Abenteuerautor zu werden. In Chicago hatte Tony Triathlons und Straßenfahrten absolviert. Das letzte Mal, dass wir unsere Fahrräder zusammen gefahren waren, war das letzte Mal, dass ich RAGBRAI, die Radtour durch Iowa, im Jahr 2000 gemacht habe, und das war mehr eine Party als eine Radtour für uns, um ehrlich zu sein.
Nachdem wir in den letzten acht Jahren nicht viel Zeit miteinander verbracht hatten, aber hofften, dass wir es mit dem Fahrrad durch das Land schaffen und Freunde bleiben könnten, tauchten wir am 5. Februar 2010 am Ocean Beach in San Diego unsere Reifen in den Pazifik, schoben unsere Fahrten auf den Bürgersteig und traten in die Pedale. Unser endgültiges Ziel war Saint Augustine, Florida, das entgegengesetzte Ende der Southern Tier Route der Adventure Cycling Association — die flachste, kürzeste Route im ganzen Land. An unserem ersten Tag kletterten wir aus San Diego und schafften 34,5 Meilen nach Alpine, Kalifornien.
Bevor ich zur Reise aufbrach, gab mir mein weiser Freund Mick zwei Ratschläge zu langen Radtouren: „Du wirst da draußen einige hohe Höhen und einige niedrige Tiefen haben“ und „Versuche nicht, durch irgendetwas zu muskeln — mach einfach weiter.“ Und mein Freund Maynard scherzte halb: „Ich hoffe, Sie fahren gerne acht Meilen pro Stunde gegen den Wind.“ All diese Dinge würden über die Zeitspanne von etwa 24 Stunden viel später auf der Straße wahr klingen.
Ich hatte keine großartigen Ideen über die Reise, außer vielleicht in der Lage zu sein, darüber für einen Zeitschriftenartikel oder sogar ein Buch zu schreiben. Ich wusste, dass Radfahren in ganz Amerika nicht die einzigartigste Sache war, aber vielleicht würde etwas passieren, das eine Erzählung aufrechterhalten würde. Ich habe eine URL gekauft und einen Blog erstellt, um unsere Freunde und Familien über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten und Geld für die gemeinnützige Organisation zu sammeln, für die ich gearbeitet habe. Ich packte einen $ 250 Asus Laptop, um zu versuchen, den Blog aktuell zu halten und fügte Wi-Fi-Service zu meinem Verizon-Plan hinzu, damit ich mein Flip-Phone in einen Hot Spot verwandeln konnte, wenn wir nicht in einem Hotel mit dieser Fähigkeit wohnten.
Ich habe den Blog jeden Tag aktualisiert, Fotos von unseren Digitalkameras heruntergeladen, ein paar Sätze über unseren Fortschritt geschrieben und manchmal ein Zitat aus einem Gespräch mit einem Fremden. Die meisten Tage, obwohl, in der „keine Scheiße, da war ich“ Sinn für Abenteuer schreiben, nichts ist wirklich passiert. Was passiert ist, ist, dass wir jeden Tag weggefahren sind. Wir standen auf, aßen so viel Essen wie wir konnten, zogen uns an, füllten unsere Wasserflaschen, rollten unsere Fahrräder auf die Straße, schwangen ein Bein über den Sattel und traten in die Pedale. Wir fuhren ein paar Minuten zusammen, dann wurde Tony aufgewärmt und zog sich zurück, fuhr den ganzen Tag eine halbe Meile oder eine Meile oder zwei Meilen vor mir und hielt alle paar Stunden an, um einzuchecken oder in einem Café anzuhalten Mittagessen oder Pop in einen Supermarkt, um Dosen Cola zu kaufen, Snickers Bars und was auch immer andere Kalorien gut aussahen. Irgendwo zwischen 40 und 105 Meilen würden wir für den Tag abklopfen, ein Hotel finden, duschen und in einem Restaurant essen. Tony war nicht so aufgeregt zu campen, obwohl wir Campingausrüstung mitgebracht hatten (einschließlich eines Zeltes, das für eine sieben Fuß große Person geeignet war). Ich protestierte zuerst und sagte, ich dachte, es wäre „legitimer“, wenn wir mehr campen würden. Tony sagte: „Mit dem Fahrrad quer durch Amerika zu fahren ist legitim“, und ich konnte mit diesem Punkt nicht streiten.
Wir fuhren über den Grund Kaliforniens und schauten gelegentlich auf den US-mexikanischen Grenzzaun zu unserer Rechten. Wir fuhren von Nordwesten und von der Südostseite nach Phoenix, fast 60 Meilen in die Pedale, um über die gesamte städtische Ausbreitung zu gelangen, und wir radelten durch die Wüste, weg von wütenden Hunden (ich entwickelte schließlich eine Technik, sie explosionsartig anzuschreien, die sie aufhörte) ihre Spuren, überrascht — mit Ausnahme der Rottweiler) und nach New Mexico, wo wir am 15. Tag die höchste Erhebung der Reise, den 8.228 Fuß hohen Emory Pass, erreichten. Wir fingen an, andere Radfahrer auf der gleichen Route zu treffen, entweder in die gleiche Richtung oder in die entgegengesetzte Richtung, und stellten fest, dass es wirklich keinen „typischen“ Cross-Country-Fahrer gab: Einige traten 50 oder mehr Meilen pro Tag, ohne Unterstützung und Stealth-Camping, während andere alleine 20 oder 30 Meilen pro Tag fuhren, mit einem Freund, der irgendwo hinter ihnen einen Minivan fuhr. Einige hatten einen Zeitplan, andere nahmen sich Zeit.
An Tag 20 haben wir unsere Route angepasst, um einen weniger hügeligen Weg zu nehmen, die Davis Mountains in West Texas zu meiden und auf der US Route 90 in die Stadt Marfa zu fahren. Meine Erinnerung an den Tag ist die flachste, geradeste Straße, auf der ich je gefahren bin, mit ein paar kaum wahrnehmbaren Anpassungen nach links, einem leichten Anstieg auf dem ganzen Weg und weit geöffnetem Ranchland auf beiden Seiten des Bürgersteigs. Am Morgen trafen wir ein Paar namens Bruce und Dana, ein Paar pensionierte Lehrer aus Tacoma, Washington, und fuhren einen guten Teil des Tages mit ihnen. Die Chip-Seal-Straße war so rau, dass wir versuchten, unsere Räder auf der weißen Linie an der Seite zu halten, weil sie so viel glatter war. Tony sagte, er habe seinen Fahrradcomputer mehrmals von 14 auf 9 Meilen pro Stunde verlangsamen sehen, als er von der weißen Linie abrollte. In 75 Meilen Fahrt an diesem Tag war die einzige Stadt, die wir auf unserer Karte durchquerten, Valentine, Texas, Bevölkerung 184, ohne Geschäfte, abgesehen von der Post. Ein paar Meilen vor Valentine befindet sich jedoch die Kunstinstallation Prada Marfa, ein gefälschter Prada-Laden mitten im Nirgendwo. Ich fuhr mit Bruce und Dana, und Tony war irgendwo vor uns. Wir hielten an, machte ein paar Fotos, und trat auf, fangen Tony in Valentine ein paar Meilen später. Er hatte nicht im Prada-Laden angehalten, weil er es am Straßenrand beim Vorbeirollen gar nicht bemerkt hatte — was entweder fast unglaublich ist, weil die Fahrt so eintönig geradeaus war, oder völlig erwartet, weil die Fahrt so eintönig geradeaus war.
Ein paar Tage später bekam ich die hohen Höhen und Tiefen, die Mick versprochen hatte. Ich habe viele Dinge getan, um mir die Zeit da draußen zu vertreiben, sechs bis acht Stunden am Tag in die Pedale getreten, die ganze Zeit in meinem eigenen Kopf, während Tony einen Schritt voraus fuhr. Tony hatte einen kleinen Lautsprecher auf seinem Fahrrad, um Musik zu spielen, während er fuhr, aber ich wollte keine Musik hören, weil ich dachte, es würde meine Lieblingsmusik für mich ruinieren und den ganzen Tag damit verbringen, die gleichen Wiedergabelisten für 300 zu hören – plus Stunden insgesamt bis zum Ende der Reise. Also entschied ich mich für Stille, mit Kühen zu reden, während ich vorbeiging, Texte zu Liedern zu erfinden, manchmal ein bisschen mit mir selbst zu reden. Ich hatte weder einen Fahrradcomputer noch eine Smartphone-Karte, also trat ich einfach in die Pedale und beobachtete den Horizont nach Anzeichen für die nächste Stadt. Es war fantastisch langweilig, und ein Jahrzehnt später, wenn ich alle meine wachen Stunden damit verbringe, alle paar Minuten mein Telefon zu überprüfen, schaue ich mit unglaublicher Nostalgie darauf zurück. Ich nehme an, wir betrachten die Vergangenheit immer als eine einfachere Zeit, egal was passiert, weil wir uns an die Bilder in unseren Köpfen und den allgemeinen Ton einer Erinnerung erinnern, aber all die anderen Dinge vergessen, über die wir damals nachgedacht haben. Aber es schien wirklich einfach: aufwachen, essen, Pedal, essen, Pedal, essen, schlafen gehen, wiederholen, bis Sie einen Ozean treffen.
An Tag 23, ein paar Meilen außerhalb von Langtry, Texas — ohne eigene Rechtspersönlichkeit, Bevölkerung 12, Heimat eines Museums und fast nichts anderes — trat ich alleine in die Pedale, als der Wind aufnahm, direkt in meinem Gesicht. Ich hatte irgendwo im Internet gelesen, dass man in Langtry campen könne, aber wenn man nicht um 5 Uhr ankam, war das Wasser abgestellt. Also war ich ein wenig besorgt, dorthin zu gelangen, als der Wind mir ins Gesicht drückte, und dann machte ich mir Sorgen, weil ich fast kein Wasser zum Trinken hatte, geschweige denn, um unser Essen zu kochen, als wir in dieser Nacht campierten. Dann bekam ich einen platten Reifen. Und der Wind nahm noch mehr zu. Dann bekam ich noch einen platten Reifen. Ich war sehr frustriert und habe es dann für ein paar Sekunden verloren. Ich schrie ein paar Minuten lang laut, während ich alleine auf einer Autobahn in den Wind trat, mein metaphorisches Dampfventil weit aufdrehte und dann zu Atem kam und es wieder schloss. Niedrig, niedrig: Check.
Als ich in Langtry ankam, stellte sich das Gerücht über Wasser als falsch heraus. Ich kaufte und aß ein paar Eiscreme-Sandwiches im Laden an der Ecke. Wir bauten das Zelt auf, aßen zu Abend, stürzten ab, und in der Nacht stieg der Wind auf 30 Meilen pro Stunde, aus dem Osten kommend. Am nächsten Morgen machten wir uns mit einer Handvoll Schokoriegel aus dem Museumsladen auf den Weg, um uns nach Del Rio zu bringen, 55 Meilen entfernt. Wir traten in die Pedale und sahen aus wie zwei Zeichentrickfiguren, die sich in den Wind lehnten, in Oma-Ausrüstung auf den Höhen und Oma-Ausrüstung auf den Abfahrten. Ich lachte nur und drehte mich weiter. Der Wind würde nicht nachlassen oder sogar die Richtung ändern. Wenn wir mehr zu essen gehabt hätten, hätten wir vielleicht für die Nacht angehalten, aber das taten wir nicht, also war unsere einzige Hoffnung, Del Rio zu erreichen. Wir sind 11 Stunden in die Pedale getreten und haben einmal an einer kleinen Bar angehalten, um ein paar Tüten Kartoffelchips und ein paar Schokoriegel zu holen. Wir waren durchschnittlich fünf Meilen pro Stunde den ganzen Weg, der Wind nie nachgeben, bis unsere letzten fünf Meilen in die Stadt in der Dunkelheit. Acht Meilen pro Stunde in den Gegenwind zu treten, wie Maynard gesagt hatte, wäre ein Traum gewesen.
Wir rollten unsere Fahrräder in ein Hotelzimmer in Del Rio, bestellten drei große Pizzen bei Domino’s, aßen sie und gingen ins Bett. Später in diesem Jahr, Tony würde seinen ersten Ironman-Triathlon beenden, und als ich ihm eine SMS schrieb, um ihm zu gratulieren, Er schrieb zurück, dass es bei weitem nicht so schlimm war wie „an diesem Tag in Texas mit Gegenwind.“
Eines der Dinge, von denen ich glaube, dass viele Menschen Ihnen von einer langen Reise erzählen werden, sei es durch einen Fernwanderweg, anderthalb Monate lang mit dem Rucksack auf einer Herbergsstrecke oder wochenlang mit dem Fahrrad, ist, dass es genauso um die Menschen geht, die Sie treffen, wie um die Orte, die Sie sehen. Du triffst Leute auf einer Radtour, weil du auf einem Fahrrad bist, und das Fahrrad ist ein Gesprächsstarter. Die Leute sehen dich als irgendwo zwischen ein bisschen verrückt und ein kompletter Idiot, weil du dich entschieden hast, im 21.Jahrhundert mit dem Fahrrad zu reisen, aber auch wegen des Fahrrads finden sie dich wahrscheinlich harmlos genug, dass es dir nichts ausmacht ein wenig Geplauder. Wenn sie Sie und Ihr voll beladenes Fahrrad vor einem Restaurant sehen, Supermarkt, oder Hotel irgendwo, Sie werden dir einige fragen, wenn nicht alle, dieser vier Fragen:
- Wo willst du hin?
- Wo hast du angefangen?
- Wie viele Kilometer fährst du jeden Tag?
- Was isst du?
Irgendwann in der Konversation wirst du eine Chance bekommen, sie zu fragen: „Bist du von hier?“ und so lernt man ein paar Leute kennen. Was meiner Erfahrung nach viel weniger passiert, wenn Sie in einem gasbetriebenen, klimatisierten Fahrzeug reisen. Auf meinem Fahrrad hatte ich kurze Gespräche mit Walmart-Begrüßern, Kellnern, Fährangestellten, Angestellten im Supermarkt und anderen Restaurantgästen, und es half neuen, fremden Orten, sich willkommen zu fühlen, wo immer wir waren.
Als wir die Meilen sammelten, begann ich zu spüren, dass wir uns beide Jahre später einig waren, dass wir etwas zu schnell unterwegs waren und dass es vielleicht schön gewesen wäre, ein wenig mehr Zeit in Anspruch genommen zu haben und ein wenig mehr zu erkunden und mit Menschen zu sprechen. Damals, obwohl, Tonys Geschäft war jung, und er war definitiv motiviert, wieder an die Arbeit zu gehen und zu versuchen, die Dinge mit fleckigem Mobilfunkdienst von der Straße fernzuhalten. Und ich war einfach dankbar, zwei Monate arbeitsfrei zu haben (auch unbezahlt), etwas, das seitdem nicht mehr passiert ist und in meinem Leben vielleicht nicht mehr passiert. Als wir uns auf den Weg durch Louisiana, Mississippi, Alabama und schließlich Florida machten, trafen wir immer mehr Menschen, die die Southern Tier radelten, und sogar eine Dame, Robin, fuhr die Southern Tier als nur ein Bein eines riesigen Rechtecks um den Umfang der Vereinigten Staaten, um sicherzustellen, dass sie immer noch ihr Fahrrad treten würde, nachdem ich sechs Monate lang wieder im Büro gewesen war.
Wir hatten Freunde für Abschnitte, darunter unseren Kumpel Nick von der High School, der die letzten 210 Meilen mit uns von Tallahassee nach Saint Augustine fuhr und so nahtlos hineinrutschte, als wäre er die vorherigen 2.800 Meilen gefahren. Als wir uns dem Ende näherten, begann ich darüber nachzudenken, was wir getan hatten und wie ich es in meinem Leben gestaltet hatte. Ich konnte es nicht wirklich festnageln. Es fühlte sich an wie ein großes Abenteuer, aber im Sinne von Yvon Chouinard „Wenn alles schief geht, dann beginnt das Abenteuer“ ist es nie wirklich passiert; Wir hatten es ziemlich unversehrt und nach Plan geschafft, abgesehen von ein paar platten Reifen und ein paar abgenutzten Fahrradketten. Es lief wirklich gut – im Grunde das Gegenteil eines Buches wie Into Thin Air, als alles schief ging, bis zu dem Punkt, an dem es zu einer Katastrophe wurde und ein paar Menschen starben. Im 49 Tage zusammen, Wir hatten nicht einmal genug Meinungsverschiedenheiten, um eine halbe Folge von The Real Housewives of New Jersey zu füllen.
In den zehn Jahren, seit Tony und ich anfingen, von San Diego nach Osten zu radeln, hatte ich das Glück, viel Zeit in der Natur zu verbringen und eine Reihe verschiedener Dinge zu tun, die unter die Idee des Abenteuers fallen. Sei es Rucksackreisen, Klettern, Bergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Kajakfahren, Wildwasser-Rafting oder Bikepacking, ich betrachte alles als Reisen und versuche, etwas durch eine Art des Reisens zu verstehen. Denn egal, ob es sich um ein Boulderproblem oder eine 2.200-Meilen-Wanderung handelt, Sie definieren es als Bewegung von einem Ort zum anderen mit menschlichen Mitteln, Crimpen durch einen 12-Fuß-hohen V11 oder Gehen drei Meilen pro Stunde für 250 Meilen, von Startlinie zu Ziellinie oder Put-in zu Take-out. Auf unserer Radtour quer durch Amerika wurde mir klar, dass das Reisen mit dem Fahrrad fast meine Lieblingsmethode ist, um einen Ort zu sehen: langsam genug, um die Landschaft zu genießen, aber mit der Fähigkeit zur Küste, alles, was ich brauche, mit mir zu tragen, aber nicht auf dem Rücken, und genug Kalorien zu verbrennen, um jeden Abend eine große Pizza zu essen, wenn ich will.
Ich habe mich seitdem mit ein paar Leuten angefreundet, die auch in den USA Rad gefahren sind, aber nicht von hier sind, einer Chinesisch und der andere Englisch. Ich frage mich manchmal, wie unterschiedlich ihre Reisen von meinen waren, wie unterschiedlich ihre Perspektive darauf war und ob einer von uns (oder irgendjemand wirklich) sagen kann, dass er tatsächlich „Amerika gesehen“ hat, weil Amerika eine Geschichte oder eine Idee ist, und es ist jetzt viel anders als damals, als ich 2010 darüber radelte. Ich denke, alles, was ich weiß, ist, dass, wenn Sie sich anstrengen wollen, und Sie wollen das Gefühl haben, es gesehen zu haben, Ich kenne keinen besseren Weg als auf einer zweirädrigen Maschine, die auf Snickers Bars und Diner Kaffee läuft. Ich kann nicht genau sagen, wo Sie nach Amerika suchen sollten; Ich kann nur sagen, dass ich irgendwo neben dem Internet suchen würde.
Ich habe nie versucht, ein Buch über unsere Reise zu schreiben. Ich habe ein paar Zeitschriftenartikel und ein paar Blogs über Radtouren verwaltet, und ich habe unseren Blog ein Jahrzehnt lang im Internet gelassen, bevor ich ihn endlich privat gemacht habe. Aber als sich die Zehn-Jahres-Marke näherte, wollte ich etwas tun, um Tony für die Reise zu danken. Also fing ich an, den gesamten Text aus all diesen Blogs zu kopieren und einzufügen, alle Fotos aufzuspüren und mich an einige meiner Texte (und Modewahlen) zu erinnern.
Ich habe wahrscheinlich 25 oder 30 Stunden damit verbracht, alles in ein Hardcover-Buch zu formatieren. Ich habe insgesamt drei Exemplare gedruckt – eines für Tony, eines für mich und eines für meine Eltern (mein Vater hatte die ganze Zeit alle Blogbeiträge gedruckt und in einer Datei aufbewahrt). Die Fotografie ist nicht erstaunlich, und ich bin nicht besonders stolz auf das Schreiben, aber es ist ein Buch.
Ich beendete es und hatte es bereit, Tony ein paar Tage zu spät für den zehnten Jahrestag des Beginns unserer Reise zu versenden, und ich komponierte ein paar Sätze auf einer Karte, um in das Paket zu kleben. Ich kann mich nicht an die genauen Worte erinnern, die ich geschrieben habe, außer zwei Dingen: „Danke“ und „immer noch eines der größten und besten Abenteuer meines Lebens.“
