Fire steels
dette indlæg var oprindeligt en artikel, som jeg skrev til Bushcraft Journal sidste år som en del af en løbende serie af artikler, der dækker bushcraft basics. Jeg har også skrevet om brandstål tidligere og inkluderet en kort video; se på dem som komplementære.
Brandstål, også kendt som ferrostænger, ildglimt og undertiden flint & stål eller brandstrejkere (ikke at forveksle med en traditionel flint & stål) er gode stykker kit til at bære rundt i det fri. Mens jeg får stor tilfredshed ved at tænde en ild ved friktion, eller øve med et brandstempel eller parabolsk spejl, jeg har altid et brandstål i min taske. De har ikke nogen arbejdsdele at bryde, de har ikke brug for brændstof, der kan løbe tør, det betyder ikke noget, om de bliver våde, du ryster dem bare af, og de arbejder i vinden og regnen; så hvis jeg har brug for at tænde en ild hurtigt, er dette min go-to-metode.
Brandstål er fremstillet af en metallegering kaldet ferrocerium, patenteret i 1903 af Carl Auer von Velsbach, en østrigsk opfinder. I dag er ferroceriet, der anvendes i ildstål, lavet af jern og en flok sjældne jordarters metaller, herunder cerium, lanthan, magnesium, neodym og praseodym.
Ferrocerium er en blød legering, så i et skub fungerer noget hårdere som en angriber, bagsiden af en kniv, knust glas, keramik eller et stykke flint blandt andre. Som med meget af bushcraft, lad ikke første gang du prøver nogen af disse være, når du befinder dig i en potentiel overlevelsessituation.
når du kører angriberen langs en ferroceriumstang, afskæres en skår af metallegeringen. Fordi ferrocerium har et lavt antændelsespunkt (mellem 150 og 180 liter C), får denne sheering-handling skæret af ferrocerium til at ilte eller antænde.
gnister eller temperatur?
mens denne artikel handler om at bruge et brandstål og ikke en gennemgang af de mange af dem på markedet, er det værd at bemærke, at de ofte markedsføres med hensyn til antallet af strejker, de producerer. Selvom dette er nyttig information, er det ikke den vigtigste ting at vide. Temperaturen på gnisterne produceret af brandstål kan variere massivt og spænder fra 2 – 300 liter C i den nedre ende af skalaen til 3000 liter C i den øvre ende. Så uanset hvor mange strejker et brandstål giver, hvis gnisterne er i den nedre ende af temperaturområdet, vil du kæmpe for at tænde mange naturlige tinders. Noget skammeligt, ilden stål i off the shelf overlevelse dåser ofte producerer lav temperatur gnister, så hvis du har sådan en tin, smide brand stål og erstatte det med en, der giver høj temperatur gnister.
farve?
måske ikke en stor faktor, når du beslutter dig for hvilket brandstål at købe, men jeg bruger orange brandstål; jeg udskifter også ledningen med orange paracord. Når jeg har tændt min tinder, er det absolutte første, jeg gør, at lægge mit ildstål i lommen, men mange gange har jeg set folk lægge deres ildstål ned ved siden af dem (eller endda i ilden i deres spænding). Hvis dit brandstål er olivengrønt, kan det være svært at få øje på igen blandt vegetationen.
kniv eller angriber?
jeg ved, at det er almindelig praksis at bruge en kniv med et ildstål, og det gør jeg selv fra tid til anden for at holde min hånd inde, men generelt bruger jeg den angriber, den fulgte med. Ikke fordi jeg overhovedet er dyrebar over min kniv (det koster jo kun kr15), men fordi jeg finder dem mere ergonomiske og lettere at bruge (en undtagelse her er hacksavbladet angriber. Jeg er ikke en stor fan af disse). Og det holder mine hænder væk fra en skarp kant. Jeg har også set nybegyndere bruge et brandstål på skærekanten af deres kniv. I slutningen af dagen er det et spørgsmål om personlig præference.
en hurtig note om strejkende: ofte har de et håndtag med steder at sætte tommelfingrene på, eller de er markeret med en ‘op’ side. Dette skyldes, at de har en burr arkiveret på undersiden; Burren skraber af mere af stangen, der producerer flere gnister. Hvis du holder dem på hovedet, får du ikke så mange gnister. Det er værd at genindføre Burren på angriberen en gang imellem.
Posture
når jeg bruger et brandstål, gør jeg det i knælende stilling med benene sammen og ryggen mod vinden. Dette giver en vis beskyttelse til tinder, når den først tændes, men det er også en behagelig position, der giver mig mulighed for at komme tæt på den tinder, jeg prøver at tænde. Det lyder måske så indlysende, at det ikke er værd at sige, men du vil have, at dit brandstål skal være så tæt på din tinder som muligt. Dette øger chancerne for, at gnisterne faktisk lander på tinderen og reducerer den tid, gnisterne er i luften, hvor de mister varme.
relateret til kropsholdning er vinklen mellem stangen og angriberen. Bare en lille ændring i vinklen kan gøre en betydelig forskel for mængden af gnister produceret. Efter min erfaring varierer vinklen mellem producenter og typen af angriber, så eksperimenter, indtil du finder den optimale vinkel.
skub fremad metode
givet et brandstål for første gang, vil de fleste højrehåndede holde stangen i deres venstre hånd, angriberen i deres højre og køre angriberen fremad. Jeg kalder dette’ push fremad ‘ – metoden. Dette producerer gnister, men har et par ulemper. Den ene er, at gnisterne har tendens til at brusebad fremad og ud til siderne og ofte savner tinder. Den anden er, at du mister en vis kontrol, og hvad der ofte sker, er at du banker din tinder fremad med hver strejke, og hvis du bruger en naturlig tinder, vil det sandsynligvis få det til at sprede sig. Eller hvis du som mig bygger din ild på en seng med pinde, tinder kan falde ned i hullerne. Og hvis, igen som mig, du bruger en ‘ V ‘ lay, du kan banke det hele over. Så jeg undgår ‘push fremad’ – metoden.
i stedet bruger jeg typisk 2 teknikker.
træk tilbage metode
den første er ‘træk tilbage’. Her skifter jeg angriberen og stangen rundt, så angriberen er i min venstre hånd og stangen i min højre. Jeg finder det lettere på denne måde, da den hånd, der bevæger sig, er min dominerende hånd. Jeg holder angriberen vandret og direkte over tinderen, placerer stangen under angriberen og trækker baglæns med den. Jeg anvender også lidt opadgående tryk med stangen for at give mere friktion. Dette producerer generelt et godt brusebad af gnister rettet lige oven på tinderen.
tilbagetrækningsmetoden involverer en stor, enkel bevægelse, der kræver meget lidt koordinering. Så hvis du er kold og våd, eller du finder dig selv på en dårlig måde, er dette en at overveje.
Thumb push-metode
den anden teknik, jeg ofte bruger, er ‘thumb push’. Her holder jeg stangen i min venstre hånd med omkring 10 til 15mm af stangen stikker ud mellem min tommelfinger og pegefinger. Jeg holder angriberen i min højre hånd og lægger også min venstre tommelfinger på angriberen. Bevægelsen kommer fra mig, der skubber fremad med min venstre tommelfinger. Jeg også, meget lidt, bringe mine venstre fingre baglæns. Angriberen rejser ikke meget langt og undgår at vælte tinderen. Igen, denne metode sætter gnisterne lige på tinderen.
jeg laver et par variationer af ‘thumb push’; den første er, hvor jeg bruger en masse hurtige tommelfinger skubber i hurtig rækkefølge, der producerer brusebad efter brusebad af gnister. Dette fungerer ofte med tinder, der er fugtig, da gnisterne hjælper med at tørre tinderen, før den antændes. Jeg har også en tendens til at bruge denne variation med krampebolde.
den anden variation er, hvor jeg laver den samme bevægelse, men meget langsommere, så jeg skraber stykker af ferroceriumstangen på tinderen. Når jeg har lavet en bunke spåner, smider jeg en gnist på den. Jeg brugte dette for nylig på et kursus, da eleverne lavede nogle rigtig gode fjerpinde i regnen. Så meget som vi forsøgte at holde fjerpindene tørre, absorberede de noget fugt fra luften, og vi kæmpede for at tænde dem. Ved at antænde en bunke ferrocerium på fjerpindene fangede de.
ligesom alt i bushcraft, ved hjælp af en brand stål handler om praksis. Start med at tænde noget let, såsom bomuldsuld, og gå derefter videre til naturlige tinders. Husk, være ansvarlig med din brand belysning og have det sjovt.
