• Articles
• admin

Byg denne lille bådtrailer til sommeren

for at bygge en simpel trailer til en lille lys, runabout på 10ft til 13 ft lang med ca.5ft bred (3-4 meter lang med op til 1,5 meter bred) dette design er ideelt. Det er velegnet til en jolle, tinny, Parkercraft eller endda dine børns yacht. Du kan tilpasse dette økonomiske design, men komponenter er ikke billige, så hold det enkelt, hvis du vil have det til at forblive så overkommeligt som muligt. Gå ikke over toppen. Båden sidder på kølruller på fjernlysets trækstang og over mudderne. Det understøttes af chine ruller på bagsiden, og er meget sikker, når spændt ned. Rammen, der holder kinevalserne og understøtter akslen, fjedre og hjul, er fastgjort til fjernlyset med U-bolte og kan forskydes mellem to kølruller for at justere for de forskellige størrelser på båden. Vinschposten foran er også fastgjort til bjælken ved hjælp af U-bolte og kan justeres for bådens bue. Jeg forestiller mig en båd med et overhæng bag på 200 mm eller 300 mm – den nøjagtige afstand betyder ikke noget. Traileren kører let fra bach til stranden. Når du ønsker at rejse på vejen, baglygterne nummerplade og garanti for Fitness mærkat kan placeres på en lys bord spændt på bagsiden af båden. Det er den bedste måde at holde konstruktionen enkel. Ellers er du nødt til at tænde lys på metalarme på begge sider bagpå, og det kan begrænse bredden på den båd, du kan komme ind. Materialet er alt stål, selvom konstruktionen er almindelig og i alt ikke for tung.
tværdelene er lavet af 50h50mm vinkeljern, og rammens sideskinner er 40H40MM RHS. Mudderbeskytterne svejses direkte på sideskinnerne. Akslen er lavet af 40H40MM RHS. Fjernlyset / trækstangen er 50H50MM RHS af 5mm tykt stål – du vil ikke have stangen bøjning, fordi den ved 3,6 meter er ret lang.
efter normal praksis klæber jeg delene først og bevæger mig gennem hele traileren for at sikre, at det hele er firkantet, og at alle målinger er enige. Når traileren er blevet fi nished og samlet jeg gøre en fuld svejsning på alt jeg tack-svejset. De komponenter, som jeg kan demontere, tager jeg til bænken for at svejse

hjul og navsæder

du kan bruge standard hubs eller andre, forskellige hubs, men jeg har brugt mariniserede hubs, der indeholder en gummitætning i sættet for at stoppe vand ind. Gummi er bedre for bådtrailere på grund af kontakt med vand. Dette arrangement er bedre end en læbeforsegling, fordi vandtrykket kommer på gummitætningen og lukker det effektivt.
du kan gå til trillebørnav og hjul, hvis du vil – båden traileren vil bære er ret lys. De mindre hjul ville være gode nok, og ville være okay, hvis du kun skulle fra bach til strand, eller ikke meget langt. Hvis du vil rejse på en offentlig vej, skal du selvfølgelig få det berettiget. Den måde, jeg har bygget dette design på, er op til at garantere standard.

fjedre

fjedrene kommer med tre blade, for en 750 kg rating, men jeg har taget et blad af, fordi jeg føler, at fjedrene er for tunge. Som en fjeder med to blade kan den beskrives som en rating på 500 kg, og det er rigeligt for en båd, hvor dens vægt er kendt. Almindelige indenlandske trailere har brug for stærkere fjedre, da de kan bære alle mulige forskellige vægte. Hvis nogle mennesker ønsker at indlæse båden op med gear, når bugsering det til ferien, de måske gerne holde på alle de blade, der kommer med fjedrene som standard kit.

fjernlys

Begynd med 3,6 meter bjælken, som er understøtningen til hele traileren og trækstangen. Forbor et hul i enden af 50H50MM RHS for sikkerhedskæden, der skal boltes ind i trækstangen, ikke svejset. Marker hullerne gennem koblingen på et 220 mm langt stykke 80h10 mm fladt stål, og fastgør denne koblingsplade på den ene ende af trækstangen. 80 mm ud fra forsiden af stangen, men du kunne have så meget som du vil, forudsat at der er nok plads til møtrikkerne, der holder koblingen på.
firkantet koblingspladen op, som er klæbesvejset.
sæt derefter fjernlyset på to stik eller lignende understøtninger, så du kan arbejde på rammen. Med rammen på hovedtrækstangen eller bjælken kan jeg få målingerne korrekte hele vejen rundt for ramme, aksel og fjedre.

ramme

Marker de 1200 mm lange vinkeljern på tværs i midten. Firkantet vinkeljernet på hovedstangen. Marker og bor derefter huller på hver side af midtpunktet for at fi t u-boltene, der klemmer for-og bagvinkeljernstykkerne på hver side af 50 mm trækstangen. Bagvinkeljernet har derefter fire huller boret på hver side af hovedtrækstangen til kinevalserne. De ekstra huller gør det muligt at flytte chine-rulleenheden, så den passer til forskellige bådskrog.
mål 50 mm ind fra hver ende af vinkeljernet, og marker derefter hullerne ved hjælp af fi-pladen, der leveres som et sæt med chine-støttevalsenheden. Dette er en U-fi-struktur på en lang stang, der er fastspændt af pladerne gennem hullerne i vinkeljernet. Afstanden mellem de forreste og bageste tværelementer i rammen bestemmes af længden af fjedrene. I denne trailer er målingen 680 mm længde fra frontfjederbøjle til bagsko. Det er ikke vigtigt, hvilken måling det er, men hvad der måles er, hvad fjedrene er for rammen.
RHS er placeret mellem vinkeljernets tværelementer for at holde vinkeljernet på plads. Jeg flytter RHS ud 20 mm eller deromkring sidelæns væk fra monteringsbeslagene til mudderbeskyttelsen. Det tager også RHS væk fra chine huller. Kontroller rammen for firkantet. Spænd den FAST og sæt rammen fast. Jeg sætter rammen på bænken for at klæbe svejs hjemmesko og fjedre på. Sæt rammen tilbage på hovedstangen og klargør akslen.

aksel

jeg fandt det var 1195mm. jeg tilføjede 20mm hver side for clearance til hjulet. Det samlede beløb var 1235 mm, så jeg skar stålet til akslen i den længde.
få centret på 617mm (halvdelen af 1235). Brug dette til at måle tilbage til hullerne boret i RHS for locator stifter, som er i midten af fjedrene. Afstanden mellem disse locatorstifter er 1155mm. halvdelen er 577mm, så locatorhullerne i akslen vil blive boret i akslen ved 577mm ud fra midten ved 617mm.
mål 577mm og kontroller kridtmærkerne mod fjederplaceringsstifterne. Gør ikke som jeg gør, og mål forkert. Heldigvis kunne de huller, jeg borede på det forkerte sted i akslen, bruges til svejsningen, der smeltes ind i stubakslen. Bor 16 mm huller i akslen på det sted, der er markerettil fjederlokatorerne. Jeg brugte de huller, jeg borede forkert først, til at fylde med svejsning for at holde stubakslen. Ellers ville jeg have fyldt de huller ind. Det er skønheden i stål – – Du kan udfylde, hvis det går galt, men du kan ikke gøre det med træ. Akslen sættes under fjedrene denne gang (snarere end på toppen som med den forrige trailer). Det skyldes, at der er meget lidt afstand mellem akslen og hovedstangen. Når vægten fortsætter, og akslen bevæger sig op med fjedrene, ville den ramme trækstangen. Med akslen nedenunder er der ikke det problem (akslen er boltet på med U-bolte).
Saml hjulet og navene midlertidigt i henhold til kit—instruktionerne, og kontroller, at afstanden mellem kanten af rammen og dækket er korrekt-20 mm. kontroller også, at mudderbeskyttelsen er på det rigtige sted ved at holde den over hjulet på dette tidspunkt. Du vil ikke have, at hjulet stikker ud over mudderbeskyttelsen. Nu svejser jeg stubakslen ind i RHS-akslen. Skub stubakslen ind og hold den firkantet. Svejs stikket i akselhullet for at holde stubakslen inde. Jeg bestilte stubakslerne specifikt til 40H40MM RHS og Trail Com vendte stubdiameteren ned, så den passer let og firkantet ind i RHS. Fordi jeg har taget et blad af fjederen, er bolten gennem bladene nu for lang. Jeg afskærer den ekstra tråd på toppen af fjederen med et skærehjul. Jeg er også nødt til at bore ned i stubakslen, hvor fjederhullet er for at få det til at passe, hvor bolten er længere under fjederen (det er her jeg har taget bladet af). Dette gør det muligt for akslen at sidde ordentligt på fjederlokatoren.
hvis du lader de tre blade være på plads til 750 kg fjedervægt, er der ikke behov for denne justering. Jeg placerer akslen på fjederplaceringsstifterne under fjedrene og bolter den på plads til pladen over fjederen med 40 mm U-bolte.

mudderbeskyttere

sæt hjulet midlertidigt på igen for at placere mudderbeskytterne. Jeg placerer en blok af træ med en 70 mm afstand over dækkene for at få den højde af mudderbeskyttelse, jeg ønsker. Det ser bedre ud end 50 mm clearance, hvilket også ville være muligt. Svejs blot mudderbeskyttelsen direkte til rammens sideskinne.

ruller

sæt kølevalserne af fast gummi langs hovedstangen ca.en meter fra hinanden, med den første rulle svejset helt bag på trækstangen. Vognrammen kan bevæge sig og skal være bagud. Bådens vægt er bagud med noget som en påhængsmotor. Afstanden, som rammen kan justeres, er afstanden mellem rullerne. 200 mm eller 300 mm, ville buen sandsynligvis nå over den tredje rulle, og tre skulle være nok.Chine-rullerne boltet til bagvinklen-Jernkorset af rammen hjælper med at trække båden til og fra traileren. En trækstang, der er svejset til bunden af trækstangen foran, stopper koblingspladen, der graver ned i jorden, når traileren er tom og faldt fremad.

Vinsjpost

fra din egen båd måles højden på øjet på bueposten. Du er nødt til at placere krogen på spiltråden i omtrent denne højde, så du får et rimeligt lige træk, når du vinsjer båden videre til traileren. Vinsjposten er lavet af 35H35MM RHS svejset til en plade, der er U-boltet til trækstangen. Dette betyder, at spilstolpen kan justeres frem og tilbage afhængigt af bådens størrelse. Jeg beregner højden på vinschposten fra den samlede afstand fra trækstangen til øjet på bådens bue. I tilfælde af båden, som jeg laver denne trailer til, er øjet på 480mm, så jeg vil have ledningen fra vinsjen til at komme ud på omkring det tidspunkt. Med vinsjen 80mm høj har jeg brug for en vinsj stolpe på 400mm. jeg skærer 35H35MM RHS stål ved 390mm for at give mulighed for 10mm pladen svejset på toppen, hvor vinsjen er boltet.
jeg læner posten, skærer den til at sidde i en vinkel på 80 grader, så svejses den til et stykke 5 mm eller 10 mm plade. Dette er U-boltet i position, så kan justeres. For en tungere båd på en større bådtrailer, jeg svejsede normalt en støttende bagstag på en anden plade u-boltet til trækstangen. Denne backstay ville blive svejset til vinschposten. Men vinschposten har ikke brug for ekstra støtte på denne mindre trailer. På toppen af vinschposten skal jeg svejse en fl på pladen 80h10mm tyk og 100mm lang. Vinsjen er boltet til denne plade. Jeg kunne slippe af sted med en 5 mm tyk plade.
før svejsning af pladen på, ved hjælp af vinsjen markerer jeg bolthullerne til selve vinsjen. Spillet kan altid løsnes, hvis det går i stykker og skal repareres eller udskiftes.
jeg bruger en lille 1: 1 ratio spil. Dette er omtrent den rigtige størrelse for en lille båd, men de kommer i forskellige størrelser og forhold for tungere både (fra 3:1 til 15:1).
på vinschposten svejser jeg nu en 200 mm RHS-stilk i en vinkel på 70 grader op. Den faste gummibue blok er boltet til dette, så bådens bue kan trækkes ind i buestoppet. Med din båd til stede kan du altid måle, hvor buen stopper. Metalpladen, som bueblokken er boltet på, svejses til enden af stilken.

håndtag og slips

for at lave et håndtag til løft og træk i traileren svejser jeg en 300 mm længde på 35 mm diameter rør over trækstangen lige bag koblingspladen. På stilken svejser jeg en lille løkke til fastgørelse af båden til. Jeg lavede dette ved at hacke et link fra et lille stykke sikkerhedskæde, jeg havde ekstra. Smid aldrig noget væk eller kassere rester og reservedele af metal – de kommer i nyttige nogen tid. Den sidste ting er at svejse bånd af bøjet 8 mm stang til forsiden og bagsiden af rammen.
jeg demonterede derefter traileren, der skulle sendes til galvanisering. Sørg for, at du har boret huller i de lukkede RHS – sektioner – spilstolpen, spilstænglen og akslen-inden trailerdelene går til galvanisering. Fjernlyset / trækstangen har været åben i enden, og de to RHS-sideskinner på rammen er også åbne i enderne, så galvaniseringen kan trænge igennem.