• Articles
• admin

et af de mest almindelige kendetegn ved havebaner er træbukken, et syn, der er almindeligt i kuperet terræn for et århundrede siden og stadig synligt i dag på nogle steder, der ikke er i vejen. Det komplekse gitterarbejde trækker uundgåeligt opmærksomhed, uanset hvor stor bukken er. Men det er hverken så svært eller så tidskrævende at bygge en buk, som du måske tror. Faktisk, hvis du alligevel vil have en hævet jernbane, en buk er en af de hurtigste og billigste måder at udfylde kløften mellem sporet og terrænet.

en buk består af relativt enkle komponenter, der gentages igen og igen. For at opbygge en buk opretter du en “jig”, der er en omhyggeligt målt ramme, der hjælper dig med at samle de vigtigste komponenter hurtigt.

du skal bruge:

• tømmer til buk materiale, normalt cedertræ eller noget andet vejr – og insekt-resistente
• en tabel sav, der kan skære (“rip”) 1/2″ strimler ud af cedertræ hegn eller lignende brædder. (Hvis du ikke allerede har saven, er en ven med en bordsav næsten lige så god, da det meste af det arbejde, du har brug for bordsaven til, kan udføres på en dag væk fra jernbanen.)
• et bredt bord eller et stykke krydsfiner, du kan bruge til jiggen. Et minimum ville sandsynligvis være 14 “bredt og 24” langt. Jeg fandt 18 “H32″om højre, selvom 18″ H36 ” ville være bedre til at arbejde med længere stykker.
• vandtæt trælim
• en brad-pistol og brads, der bare er lidt for korte til at trænge ind i to “indlæg.”(Postbredder diskuteres nedenfor, men en 3/4″ eller 7/8” brad, der er den højeste måler, din pistol vil håndtere, er nok en god investering).

Hvad er en Bent?

nøglekomponenten i enhver buk kaldes en “bøjet.”Det er den lodrette komponent, du ville se, hvis du kunne se på “tværsnittet” af en buk. Generelt består en “bøjet” af 4-6 lange lodrette stolper, der spreder sig, når de går fra “top” til “bund” og to eller flere vandrette “karme.”De fleste haveskinner bygger bukke i deres værksted og samler dem derefter i deres have, når resten af banen og roadbed er lagt.

Note om farvning bukke: I August 2007 spurgte en læser, hvordan man pletter brystet, og jeg fik input fra flere personer, hvis svar er i tillægget til artiklen. Nogle mennesker pletter træet, før de bygger noget, nogle mennesker pletter bøjlerne, efter at de er samlet, og nogle mennesker pletter det hele ad gangen, efter at det er samlet. Og de kemikalier, folk bruger, er ” overalt på kortet.”Men hvis du læser dette afsnit, før du begynder at bygge bents for alvor, kan du finde en metode, der appellerer til dig. Jeg sætter denne note her, hvis du beslutter at plette dit træ, før du samler dine bents, så du kan planlægge fremad.

tilbage til bygning bukke Bents – bukke bøjet konstruktion er blevet beskrevet i haven jernbaner et par gange, og der er en kort beskrivelse I Jack Verducci bog Hvordan man designer og bygge en have jernbane. Men jeg troede, det kunne være værd at stave en detaljeret trin-for-trin procedure, der kunne bruges selv af mennesker med relativt lidt dygtighed og intet værktøj mere kompliceret end en bordsav. (På en måde er dette en tilbagevenden til de tidligste dage på min side, da mine nye Boston og Donnels Creek sider havde det centrale tema for “hvis selv Jeg kan gøre dette, kan nogen.”)

de mest fremtrædende dele af en buk bøjet er:

• indlæg-de lange lodrette stykker,
• Sills – de vandrette tværstænger,
• Cap – den højeste vandrette tværstang og
• Svajebøjler – de diagonale stykker, der giver den bøjede vandrette integritet.

Planlæg, hvordan du vil bruge bøjlerne

de fleste haveskinner bruger deres bukke på en stort set kosmetisk måde. Det vil sige, sporet understøttes allerede af noget, ikke af selve bukken. Når bukken er installeret, kan den camouflere eller delvist erstatte den “rigtige” support, men bukke bents i sig selv understøtter ikke spor, medmindre du konstruerer en løsning.

som et eksempel er mange jernbaner i dag ved at blive bygget med Bill Logans HDPE ladder-stil roadbed. Resultatet er en ren, åben ramme, der både understøtter sporet og ser godt ud oven på en buk eller anden brokonstruktion. Du kunne” toenail ” (vinkel) skruer eller søm gennem den roadbed lige ind i hætterne på dine bukser, hvis du ville, og mange mennesker har. Men bills foretrukne løsning er at tilføje en strimmel af 3/4″ 3/4 ” HDPE tømmer til ydersiden nedre kant af HDPE roadbed. Derefter kan han skyde negle enten ned i hætten eller op gennem hætten let. Når Bill er tilfreds med, at bukken holder sporet, fjerner han de midlertidige lodrette understøtninger. På billedet til venstre er den lodrette støtte stadig der, men den blev fjernet et par minutter efter, at dette foto blev taget.

nogle mennesker bygger bukke, der fuldt ud og uafhængigt understøtter deres spor. At gøre det ordentligt er uden for denne artikels anvendelsesområde, men du skal vide, at det kræver tilføjelse af “stringere”, der løber parallelt med skinnerne og understøtter båndene nedenunder. Hvis du prøver dette, kan du tilføje diagonal afstivning mellem bøjlerne for at give en mere stiv overal struktur. Folk, der følger denne tilgang, bygger og samler typisk hele bukken i “shop”, før sporet endda er installeret; så installerer de bukken i et stykke og installerer sporet oven på det. Mange smukke have jernbane bukke er blevet bygget på denne måde.

derudover skal du tænke over, hvad der sker, hvor bunden af din buk når jorden. Det bedste tilfælde er ikke at få det til at røre jorden overhovedet; mere end en have railroader har måttet erstatte en del af en buk, der begyndte at rådne ud fra bunden. Min ven vil Davis bruger betonsten som” footers ” til den nederste kant af hans buk. Hvis du vil bruge en hældt betonbase eller de 8″ 16 ” betonblokke, forklædt med grus, ville det også fungere. Find ud af, hvad folk i dit område gør med succes, hvis du kan.

men du beslutter dig for at fastgøre din buk til din roadbed eller at håndtere bundkanterne, er det bedre at tænke det igennem nu end senere.

Planlæg, hvordan du vil forbinde dine Bents

du bliver også nødt til at tænke over, hvordan du vil give krydsforbindelser mellem bents, når bents er på plads mellem din roadbed og din footer. På titelfotoet har de naturligvis brugt lange strimler af træ, der er tyndere end de medlemmer, der udgør bukkene. En mere flittig modeler ønsker måske at følge prototypepraksis, der har mange tværstik, der kun er lange nok til at nå fra den ene buk bøjet til den næste. Mens du eksperimenterer med de første par bents du har sat sammen, få nogle skrot stykker og visualisere, hvordan du vil fastgøre bukke bents sammen, når de er installeret.

brug af et enkelt stykke træ til at repræsentere tværstængerne forenkler konstruktionen.	Separate, forskudte tværstænger giver visuel interesse.

mange muligheder for at forbinde bents er blevet prøvet af de “rigtige” jernbaner.

de fleste have railroaders tilføjer ikke diagonal (“svaje”) afstivning på ydersiden af bukken. Men det tilføjer endnu mere interesse, hvis du har tid til at gøre det. Til højre er et eksempel på en have jernbane Buk, der bruger en enkelt strimmel af træ til tværstængerne og tilføjer svaje afstivning oven på stykkerne. Det er bygget af Dayton-området have railroader Denny LaMusga og fremhævede på titlen grafik af vores Pimer indeks side. Klik for et større billede.

Dennys udvendige svingbøjler gør bukken mekanisk mere stabil. Det camouflerer også det faktum, at tværstængerne alle er et stykke. Et diagram, der viser, hvordan stykkerne interagerer, vises nedenfor til højre.

valg af dine dimensioner

på de fleste Denver og Rio Grand bukke, der ofte bruges som modeller, var stolperne og de fleste af karmene 12″12″ tømmer. De fleste have railroaders bruger indlæg, der er halv tomme kvadrat. Dette handler om “rigtigt” for LGB-tog og Bachmann-startsæt, selvom hvis du kører andre skalaer, kan du vælge en anden størrelse. Af hensyn til rummet har jeg angivet de forskellige mulige størrelser afhængigt af hvilke typer tog du planlægger at køre oftest:

slags tog du kører oftest:	anbefalet Post bredde:
Bachmann Shay eller andre 1:20.3 tog	overveje .6 ” firkant. (19/32″>
LGB-tog, Bachmann-startsæt eller andre 1:22.5-tog	overveje .53 “(17/32”) firkant.
AristoCraft, USA tog eller andre 1: 29 tog	overveje .4 “firkant (13/32”)
MTH tog eller andre 1: 32 tog	overveje .375 “firkant (3/8”)

det er ikke svært at se fra at se på tabellen ovenfor, hvorfor de fleste have railroaders vælge 1/2″. Alligevel vil jeg opfordre alle, der bruger 1:29 eller 1:32 tog til at overveje 3/8″, så længe det er mekanisk muligt med de materialer og værktøjer, der er til rådighed. Overdimensionerede tømmer giver et falsk indtryk af den relative størrelse af Standard Gauge tog, hvilket får dem til at se så meget som 25% mindre ud, end de burde i forhold til deres omgivelser.

på D & RGV-bukke havde karmene (vandrette medlemmer) også en tendens til at være 12″ firkantede, så de samme udskårne stykker vil gøre for dem som for stolperne. Den øverste Karm, også kaldet en “hætte,” var normalt 12″ bred med 14″ dyb, men de fleste modelere bruger de samme dimensioner, som de bruger til stolperne og andre karme.

på den anden side er du undertiden nødt til at arbejde med de materialer, der er let tilgængelige for dig. Til mit endnu ufærdige projekt forsøgte jeg at bruge nogle “vestlige” cedertræsplader, den slags du bruger, hvis du laver et “hundeør” hegn fra bunden, fordi jeg kunne godt lide farven og kornet. Da jeg begyndte at bruge dem, indså jeg, at de varierede mellem 9/16″ og 5/8″ i dybden. Så hvis jeg bruger disse i” produktionstilstand”, bliver jeg nødt til at køre hvert stykke gennem saven to gange – en gang for at skære det til bredde og en gang for at udjævne dybden. Så indså jeg, hvorfor så mange mennesker gør dette bare starte med 2″H4″ bestyrelser alligevel.

omvendt er du måske stødt på en flok “tomatpæle” eller noget, der er lidt mindre, end de “burde være” for at mødes med D & RGV-standarder. Må ikke føle sig dårligt. D&RGV er et “bedste tilfælde” til smalsporede jernbanekonstruktion. Mange smalsporede Jernbaners bukke brugte mindre dimensioner, og nogle af dem brugte meget mindre dimensioner til karme og svingbøjler. (2″ 12 ” svingbøjler var almindelige på nogle linjer.)

det samme gælder for eventuelle ulige bredder, der er tilbage, når du klipper dine indlæg. Hvis du er klar over, at du har nok af en bestemt bredde til at bruge til alle dine svajebøjler eller til alle de tværstykker, der holder bøjlerne sammen, er det fint, så længe du er konsekvent.

hvad hvis jeg ikke har en mølle eller endda en bordsav? Selvfølgelig kan mange af jer Mølle træ i din butik; du er allerede foran mig. På den anden side er nogle af jer ærligt talt ikke i fare for nogensinde at eje eller lære at betjene en bordsav. Der er ingen reel grund til, at du ikke kan købe tømmeret, bede en ven, der er praktisk med denne slags ting, om at skære en masse tavler op for dig til den nødvendige dimension og gøre resten af projektet selv.

Bemærk For O-Gauge-Outsiders: teknisk set bør bukke til dine tog bruge 1/4″ indlæg og vindueskarme, hvilket kan kræve, at du er mere kræsen om din kilde til materialer og værktøjer end store skalere. Overvej at de fleste tre-rail o-gauge tog alligevel er lidt underdimensionerede, og hvis du bruger bukkekomponenter, der er for store, vil du reducere den tilsyneladende størrelse på dine tog endnu mere.

hvis du er en O-Gauge-Outsider, der har haft succes med at bygge bukke til dine tog, eller hvis du bare vil blive vurderet af flere udviklinger på dette område, bedes du kontakte os, så vi kan fortsætte med at dele information.

Indstilling af din hætte

når du har besluttet, hvilken bredde af tømmer du vil bruge, er du i stand til at begynde at planlægge din jig. Når du begynder at planlægge, alle de mest kritiske beslutninger træffes i de øverste seks eller så inches af bukken bøjet. Dette starter med “hætten”, det højeste vandrette medlem af hver buk bøjet. Din cap vil sandsynligvis være et sted mellem 6 “og 8″, afhængigt stort set af hvilken slags tog du planlægger at køre. En typisk d&RGV bukkehætte var 14 ‘lang (selvom jeg har set nogle diagrammer, hvor hætterne ser ud til at måle omkring 11’8”). Igen, måling af din model cap afhænger af den slags tog, du kører:

slags tog du kører oftest:	anbefalet Cap Længde:
Bachmann Shay eller andre 1:20.3 tog	mellem 7″ og 8.25″
LGB mogul, Bachmann startsæt eller andre 1: 22,5 tog	mellem 6,5″ og 7,5″.
AristoCraft, USA eller MTH tog	6″, især hvis du bruger 3/8″ indlæg. Når dine hætter kommer under 5,5″, bliver det dog sværere at samle brystet sammen i ” feltet.”

en gang troede jeg, at jeg vidste, hvilke dimensioner jeg ville have til min hætte og indlæg, Jeg begyndte at samle materialerne til min jig. I min alt for rodet garage fandt jeg et stykke 3/8″ krydsfiner, der var tilbage fra et tidligere projekt, skåret pænt og firkantet til omkring 18″ 32″. Jeg tog også flere lange strimler af træ ud af mit hegnbræt skæreeksperiment, så jeg kunne lægge dem ud på min “jig-In-progress” og få en ide om, hvordan de ville fungere. Hver gang jeg troede, jeg havde målingerne lige på min jig, jeg lagde nogle træstykker på krydsfiner for at se, om det, jeg designede, var mekanisk gennemførligt og eller attraktivt. Alt dette “hands-on” rode ville være unødvendigt for en person med større tillid til denne slags ting, men det hjalp mig visualisere ting og nappe mine endelige målinger.

Afstand dine indlæg på hætten

på en D & RGV-stil bøjet, afstanden mellem de indvendige to indlæg er let at regne – hver indvendig stolpe skal centreres under en skinne, 45 mm fra hinanden (1.775″). På dette eksempel er vinklen på centerposterne også let at regne – de er lodrette. Så du kan nemt bruge en firkant til at tegne deres sti på din jig.

nu skal du finde ud af, hvor dine eksterne indlæg starter, og hvor meget de skråner. Du vil have hætten til at stikke ud over hvert indlæg mindst et indlægs bredde. Så hvis du bruger 1/2″ indlæg, skal du forlade 1/2″ clearance eller mere i hver ende af hætten. Illustrationen af hætten og stolperne ovenfor er baseret på en 7,5″ hætte. Du kan fortælle, at dette giver dig masser af plads til at arbejde med. Hvis du ikke allerede har skåret noget træ op for at prøve tingene med, skal du hente billedet i fuld størrelse, indstille det til at udskrive på 7,5″ bredt på din printer og derefter skære fire lange 1/2″ brede strimler papir ud for at arbejde med, mens du prøver at visualisere din fremtidige opsætning.

da jeg arbejdede med D& RGV-tegningen, indså jeg, at visse ting var lidt “off”, herunder hældningen af de udvendige ben, som er lidt overdrevet. For en 18 ” buk, dette ville ikke være så slemt, jeg formoder. Men hvis du byggede en 3′ Buk, der brugte denne hældning, kunne basen let blive bred nok til at være uhåndterlig.

i min eksperimentering med mine indlæg fandt jeg, at jeg var mest tilfreds, da mine udvendige indlæg vinklede væk fra centerposterne mellem 3/4″ – 1″ pr. Uanset hvilken hældning du sætter dig på, skal du holde fast ved det i en enkelt buk på din jernbane – du kan ikke ændre skråninger inden for en buk.

nu skal du have alle de oplysninger, du har brug for for at begynde at skitsere ting på din “jig.”Når du har en god oversigt, er det næste skridt at skrue små blokke af træ på for at holde disse stykker justeret, mens du smækker dem med din brad-pistol.

Afstand dine vindueskarme

på en rigtig buk kommer bunden (“mudder”) stadig først. På en have jernbane, selvom, vi arbejder ovenfra og ned. D & RGV-planen siger, at karmen tættest på hætten skal være mellem 16′ og 20′ under den, og andre karme skal være 20′ fra hinanden. Når det er sagt, går de fleste på den tættere side, ikke maksimum, fordi flere karme giver mere tydelige detaljer på brystet. Før du beslutter dig præcis, hvor disse ting skal være, du skal dummy op en bøjet eller to og eksperimentere for at se, hvad der ser rigtigt ud for dig. Her er retningslinjerne for D&, overført til forskellige skalaer og afrundet til nærmeste 1/4″.

slags tog du kører oftest:	afstand fra hætte til første Karm:	andet Karm afstand maksimum:
Bachmann Shay eller andre 1:20.3 tog	9.5″ til 12″	12″
LGB-tog, Bachmann-startsæt eller andre 1: 22.5-tog	8.5 “til 10.5”	10.5″
AristoCraft, USA tog eller andre 1:29 tog	6.5 “til 8.25”	8.25″
MTH tog eller andre 1:32 tog	6″ til 7.5″	7.5″

hvor mange karme du bruger afhænger af, hvor længe din buk vil være. De fleste have railroaders sætter ikke bundkarme på de fleste bents, da de er mest interesserede i bents, der tilpasser sig øverst (hvor de møder roadbed), og den måde, tingene justeres nedenunder, er sekundær.

du behøver ikke at planlægge længden på dine karme – det dikteres af deres placering på den bøjede. Du vil dog gerne udvide enderne af hver Karm mindst en postbredde (jeg vil anbefale 2) ud over den lodrette stolpe, så du har plads til tværstykkerne, der binder bukken sammen, når de er på plads.

du behøver heller ikke at planlægge længden af de diagonale “svingbøjler” – det vil blive dikteret af alt andet og vil variere afhængigt af hvilken del af bukken bøjet du arbejder på. Den eneste anden ting, du har brug for at vide om seler lige nu, er, at mange bukkeplaner viser, at de strækker sig for langt. Når du faktisk tilføjer dem, skal du ikke lade dem strække sig meget, hvis overhovedet ud over indlægene. Igen skal du forlade plads på karmen for at krydsstykkerne skal fortsætte. På titelfotografiet er bygherrerne gået et skridt længere-de har kun fastgjort diagonalerne til stolperne, hvilket sparer lidt træ og gør bøjlerne lettere at håndtere til flytning og opsætning (et stort problem, når du installerer hundredvis, som de gjorde på det sted). jeg synes, det skaber et godt udseende, men nogle purister ville sandsynligvis krybe sammen.

Hvor Mange Bents Har Du Brug For?

de fleste mennesker planlægger, at bøjningerne skal være mellem 3/4 og 1.5 gange så langt fra hinanden som deres karme. Hvis karmene er lidt tættere, end de” skal være “for at være gode modeller, er det okay, at have bøjlerne lidt tættere, end de” har brug for ” at være, skader ikke noget virkelig og giver mere plads til tilsyneladende detaljer. Nogle mennesker, der modellerer tømmer jernbaner eller lignende, der drives på en shoestring gerne Plads deres karme og deres bents langt fra hinanden, at gøre bukken ser så sparce som budgettet for nye projekter på denne jernbane ville have været.

opbygning af Jig

når du opretter en oversigt over, hvordan bøjningerne vil se ud, så opretter du din “jig.”Overfør dine målinger på et bredt bord eller et stykke krydsfiner. Nogle mennesker tegner bare bøjet på brættet, og tryk derefter på en flok efterbehandlingsspik, så komponenterne skal gå de rigtige steder. Dette er godt til et eksperiment eller prøvekørsel, men trykket fra brad-pistolen løsner tingene inden længe. Til langvarig brug skruer de fleste blokke på brættet for en mere “idiotsikker” guide.

billedet til højre viser en jig, der startede som en 4-post-jig (se stregtegningerne), men blev konverteret til en tre-post jig for bukken på en børns jernbane. De overdimensionerede karme er bare der for at hjælpe mig med at finde blokkene ordentligt, før jeg reparerer dem.

generelt behøver du ikke at vise dine svingbøjler på din jig – det er ret indlysende, hvor de går, når du har indlæg og vinduer installeret. Men hvis du vil vise dem af en eller anden grund, sørg for kun at vise halvdelen af dem – dem, du installerer fra “denne side.”På den måde har du mindre chance for at have nogle bøjninger, hvor svingbøjlerne går den ene vej, og nogle hvor de går den anden.

Finjuster dine Installationsplaner

lav et par bøjninger og line dem op (detaljerede trin er nedenfor). Sørg for, at de er symmetriske, så det er ligegyldigt, hvilken vej du har dem vendt, når du stiller dem op. Tag dem ud i din garden railroad og sørg for, at de passer, hvor du vil bruge dem, og at de vil støtte dit spor eller fastgøre til din roadbed, som du tror, de vil.

Skær dit træ

når du tror, du er klar til at gå, er det tid til at begynde at “rippe” cedertræ for alvor. Mens du er ved det, skal du klippe en masse “indlæg” i en længde, der er et par centimeter tomme længere, end du tror, du har brug for dem. Dette giver dig ekstra “plads til at arbejde med”, hvis tingene har skiftet rundt, siden du startede dette projekt. Haveskinner, der laver et rigtig stort projekt, hvor de endelige målinger er ukendte, efterlader ofte 6″-12″ ekstra. Det er meget lettere at afskære ekstra materiale, når du er på “jobstedet”, end det er at tilføje.

prøv at skære de kortere stykker, såsom hætter og karme, fra eventuelle rester, selvom du muligvis skal ofre et langt stykke for at komme i gang.

afhængigt af hvordan du besluttede at repræsentere de tværstykker, der holder bøjlerne sammen, når de er installeret, skal du muligvis skære nogle andre længder af træ.

samlebånd

selvom du har gjort din ripping nu, vil du stadig have en slags motorsav klar til at skære karme og seler efter behov. Du vil også gerne finde din vandtætte trælim, din brad-pistol og en blyant til markering af seler.

1. Line up “toppen” af indlægene, så slutningen kommer lige under, hvor hætten vil være.
2. læg en dråbe lim på hver stolpe, hvor hætten kommer i kontakt med den. Prøv ikke at lægge så meget, at det løber – overskydende lim vil “forsegle” træet, uanset hvor det drypper, og hold den bit fra enten at acceptere plet eller forvitring i samme takt som resten af tømmeret.
3. Juster hætten, og brug din brad-pistol til at fastgøre den på stolperne. Faktisk er brads for det meste at holde tingene sammen, mens limen sætter, men det gør en god “bælte-og-suspenders” tilgang til at opbygge solide bøjninger.
4. fastgør hver karm på samme måde. Fastgør ikke vindueskarme “under” det punkt, hvor du sandsynligvis har brug for dem.
5. læg et stykke træ, hvor den første svingbøjle skal gå. Marker den længde, du synes, den skal være, og klip bøjlen. Læg den skårne bøjle, hvor den vil gå. Hvis du er tilfreds, læg en dråbe lim overalt, hvor bøjlen kommer i kontakt med andet træ og brug din brad-pistol til at fastgøre den.
6. når du er færdig med at tilføje hætte, karm og seler fra denne side, skal du vende den bøjede og tilføje dem på den anden side.

når du har flere bøjninger, end du muligvis kan bruge på den første bit buk, du planlægger at bygge, skal du stoppe.

normalt vil du bygge din endelige buk på stedet, men der kan være tidspunkter, hvor det giver mening at bygge det hele på en gang, såsom bukken til “demo” jernbanen vist til højre. Denne brugte den uprototypiske tre-bogførte version af jiggen vist ovenfor. Vi skruede hætterne til et 5/4″ 6 ” stykke træ for at gøre det hele stabilt nok til at trække over tusind miles og oprette flere gange.

bygning på stedet

når du tager dine bukke udenfor, vil du sandsynligvis tage:

• en sav til finjustering på stedet
• en brad-pistol og eller strømskruetrækker til fastgørelse af tværstykkerne til bøjlerne og fastgørelse af bøjlerne til vejsengen
• en lille lodlinje (hvis du ikke har en lille “lodbob”, kan du binde en sten til den ene ende af snoren og binde en lille pind eller tommelfinger til den anden ende.)
• et niveau
• et målebånd
• en skovl
• betonstenene eller hvad du ellers besluttede at bruge til “footings.”(Hvis du ikke isolerer din buk fra jordkontakt den dag du installerer den, så prøv at gøre det før vinteren (eller regntiden, hvis du bor et sted mere tropisk).

tag lange bukser på eller find ud af en anden måde at beskytte dine knæ på. Tag dine bøjninger, andre stykker og værktøjer til, hvor du skal installere din buk. Nogle mennesker kan lide at starte i midten og arbejde sig i begge retninger. Uanset hvor du starter:

1. Brug dit niveau til at sikre dig, at dit spor er niveau nu, eller i det mindste at det er i den karakter, du vil have det. Også sporet bør ikke vippe fra venstre mod højre, medmindre du tillader det at bank lidt på kurver.
2. Placer din fod under, hvor din første bøjning vil gå. Jeg ville være tilbøjelig til at sætte den i løs grus for at reducere effekten af frosthøvling. På den anden side, hvis din roadbed er designet, så det hele stiger og falder med frosten, er der ingen grund til, at bukken ikke kan stige og falde med den også.
3. hæng din lodlinje fra sporet eller kørebanen, og mål afstanden fra bunden af kørebanen til toppen af foden.
4. klip en bøjet for at passe og prøv pasformen.
5. hvis den bøjede passer, skal du sørge for, at den er lodret (midterstolperne skal justeres med lodlinjen i begge retninger).
6. fastgør den bøjede til din roadbed, gå tilbage og beundre dit håndværk. Brug dit niveau til at sikre, at du ikke har ændret karakteren eller venstre-højre hældning af sporet.
7. hæng lodlinjen, hvor du tror, at den næste bøjning på hver side af den første bøjning skal gå. Mål og skær den anden og tredje bøjet.
8. Prop den anden og tredje bents, hvor du synes, de skal gå og beslutte, om bents synes for tæt eller for langt fra hinanden. En gang til, de fleste mennesker kan lide at placere dem omtrent den samme afstand fra hinanden som den gennemsnitlige afstand mellem karme på en bøjet.
9. læg nogle af de stykker, du vil bruge til tværstænger på bøjlerne, og Beslut, hvordan du kan lide udseendet.
10. når du tror, du har den rigtige afstand, skal du måle den, så du kan være konsekvent. Brug derefter lodlinjen for at være sikker på, at du forbliver på linje, fastgør de næste to bøjninger. Kontroller niveauet igen i begge retninger, og foretag eventuelle justeringer efter behov.
11. hvis du bruger separate, forskudte tværstænger, skal du sandsynligvis vente, indtil du har seks eller syv bents installeret, før du begynder at fastgøre dine tværstænger. Og start derefter fra midten og fastgør aldrig noget til de to sidste tværstænger i nogen retning – det er for let at tage forkerte antagelser om, hvor de forskudte tværstænger skal gå, når du ikke har alle bøjlerne op.

    på den anden side, hvis du bruger lange træstykker til at repræsentere tværstænger, skal du prøve midlertidigt at lægge stykkerne, hvor de bliver nødt til at gå så ofte, selvom du ikke rigtig kan vedhæfte dem, før du har meget af bukkeløbet. Dette giver dig en anden måde at kontrollere den lodrette justering af dine bukke – hvis karmene ser ud til at gå op og ned under din tværstang, kan du have et problem.

12. når du er færdig, skal du kontrollere dine niveauer igen og vælge dit billigste lokomotiv til din første testkørsel. Når du er sikker på, at alt fungerer rigtigt, skal du tage et digitalt fotografi og e-maile det til os sammen med eventuelle “erfaringer”, du vil videregive til vores andre læsere.

    hvis du ikke har taget skridt til at beskytte bunden af din buk mod fugt og frostbøjning, skal du notere det mellem nu og dårligt vejr.

flere bukke planer

en engelsk 32mm og 63.5 mm railroader har lagt et lille bibliotek af tegninger til forskellige former for nordamerikanske bukke og træbroer. Jeg kan ikke finde Ralphs e-mail-adresse overalt for at takke ham, men jeg kan henvise dig til hans bukkeplansamling: http://cabbagepatchrailway.co.uk/trestle.html

mere at komme

forhåbentlig vil jeg have mere information om at bygge onsite og flere fotografier før for meget længere. Men jeg ønskede at få de grundlæggende instruktioner derude nu for folk, der undrer sig over, hvad der kræves for at producere en dejlig stor buk til deres havebane. Svaret er, det tager et par enkle trin og stykker, gentaget igen og igen og igen.

igen, hvis du har spørgsmål, vi ikke har behandlet, eller tip eller fotos, du gerne vil dele med vores læsere, bedes du kontakte.